На авто регулирую клапана вторым способом. На Мухтаре первым, В.М.Т.легко выставить. Только нужно осторожнее с щупом,пружины клапанов слабые, стараешься что бы щуп входил в притирку продавливаешь клапон.Искра похоже нашлась . Немного покрылся ржавым налетом маховик. Он и мешал похоже... И еще с разных сторон маховика разные зазоры получались. Видимо точность изготовления маховика страдает. Настроил по наиболее "выпуклой" стороне.Содрал налет рдавчины и - вуаля! Заодно разобрал движок и устранил осевой люфт коленвала + попробовал создать возможность для доп смазки нижней части шатуна (в качестве эксперимента).
Теперь позвольте вопрос к уважаемым.... Как правильно настроить тепловые зазоры. Описано 2 способа, какой для регулировки лучше и кто каким пробовал пользоваться? 1) настройка в ВМТ. 2) настройка выпускного в момент, когда впускной полностью нажат, при полностью нажатом впускном клапане регулируем выпускной, такую же процедуру производим с другим клапаном. Дело в том, что у меня почему то (ориентируюсь по щупам) настройки получаются по разному.
Пружины погляди от иномарки-где движки до 1 литра.Я тоже хотел ставить-но разбирать чтобы по образцу подобрать не было желания-а точные размеры не нашел.По прикидкам -должны подойти.Если не найдешь-то можно шайбы под пружины выточить.А что ты хочешь от карба узнать? У меня на электростанции Хонда стоит.Так, про карбюраторы надо полагать глухо..... УУУ. как все запущено то . ну может кто и найдется прояснить ситуацию . Значит следующий вопрос про клапанные пружины. Где найти потуже?! Если кто в курсе - отпишитесь или ссылкой киньтесь.Хочу потуже попробовать поставить. Только вот от чего подобрать...? Для чего все это спрашиваю? Просто есть (собирается пока) запасной движок 7 сил. Вот на нем, в качестве эксперимента и хочу попробовать "переловить всех возможных блох" (попробовать добиться каких либо изменений в лучшую сторону, а заодно и подучиться, молодость вспомнить. Движок то в стоке маломощьный, но есть у него однокласники с более высокими показателями. Может удастся к ним хоть чуток приблизиться?
У меня Хонды нет и толком посмотреть негде. Но просматривая разные видео и фото, и читая форумынемного задумался над некоторыми как бы условно выявленными моментами. Например у Хондовского карба в отстойнике есть сеточка. Мелочь вроде бы - но полезная. Из мелочей все и складывается.... А у Лифана только место под нее имеется. Болты регулировки тоже по моему отличаются. Следовательно могут отличаться и жиклеры. Таких мелочей не одна и не две. Да и само исполнение карбюратора Хонды и само литье и обработка, судя опять же по просмотренным ранее фоткам, значительно качественнее. А по отзывам самодельщиков и пользователей Хонда и заводиться лучше, и тянет лучше, и не капризна в настройках и прочее, прочее, прочее. Вот и хочу для себя как то все сравнить и выводы сделать относительно этих мелочей и причинной связи.Из них на маломощной технике все и складывается.И если так, и со своими карбюраторами не подружусь как хотелось бы, то может быть буду искать Хондовский, если подойдет конечно, и если буду уверен, что замена даст положительный результат.А что ты хочешь от карба узнать? У меня на электростанции Хонда стоит.
Родные карбы они не поддаются регулировке.Проще и дешевле поставить карб от мотоцикла,через переходник.Я Купил ураловский.А свечи-наши жиговские А17-дешево и сердито!!!искать Хондовский, ес
ли подойдет конечно, и если буду уверен, что замена даст положительный результат.ечи ...
- если интересно, я ставил разные карбы на Д-125. Мощность движка примерно та же. Но в итоге вернул родной карб по одной причине - именно с родным была самая низкая температура холодного пуска. Даже хваленый Микуни спасовал при Т ниже -22С. Можно, конечно, добиться какого-то небольшого увеличения мощности, экономичности, стабильности оборотов и т.п. Но если движок не запустится в сильный мороз, это все не имеет смысла.Мужики, кто нибудь вдумчиво сравнивал карбюраторы 7го Лифана с родными карбюраторами Хонды или Субару? Если да, то какие нашли отличия?
Все исходит из того что хочешь достичь.Ставить карб от мото,надо еще и вопрос по зажиганию решать,либо шпонку со двигом точить,либо ФУОЗ ставить.Карб-хорошо настроенный-это тоже время и подбор жиклеров,иглы и т.п.Стоит ли это-решать каждому.Для себя решил-будет время и желание летом поиграюсь.Все комплектующие есть.- если интересно, я ставил разные карбы на Д-125. Мощность движка примерно та же. Но в итоге вернул родной карб по одной причине - именно с родным была самая низкая температура холодного пуска. Даже хваленый Микуни спасовал при Т ниже -22С. Можно, конечно, добиться какого-то небольшого увеличения мощности, экономичности, стабильности оборотов и т.п. Но если движок не запустится в сильный мороз, это все не имеет смысла.
Одно время была мысля поиграть карбами на Мухтаре-15 после снятия ЦР, но когда со штатным карбом Мухтарка с третьей потяжки (первые две были неэнергичными для разгона масла) завелся после ночной стоянки на улице при -35С , решил, что лучше не надо.
- как летом на самое главное, на холодный пуск проверить? разве что так.Для себя решил-будет время и желание летом поиграюсь.
В рефку заеду- как летом на самое главное, на холодный пуск проверить? разве что так
Посмотреть вложение 1062552
Посмотреть вложение 1062553
Сейчас фотки ниже попробую влындить .Кстати-а дай мне размер клапанных пружин.
вот тут почитай http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/84301/page-3#post-3053005 найдешь полезное.Причем варик Сафари отрабатывает полностью. Теперь надо бы фото или размеры хитрой шпонки еще найти (со смещением), для более раннего зажигания. Нет ли у кого случайно? .
Все просто в личном сравнении своих ощущений. Сафарик у меня в прошлом году, тянул даже на холостых. И к тому же на максимальный диаметр ведомого шкива не выходил. Ведомый регулировал подбором шайб (точил). Сейчас ремень максимально выступает над шкивами около 2 мм. Так же выточил новые вкладыши из капролона и заменил хрупкие штатные. Ну еще "горки шлифанул по "пятнам контакта". Для ведущего выточил и добавил шайбочки между "ногами" (стойками - не помню сейчас, как правильно называется) и притягивающейся к ним крашеной крышкой. Тоже как по науке называется - сейчас не помню. Тем самым, полагаю, что уменьшил чуть чуть силу пружины. Вот вроде бы и все. Если конечно ничего не запамятовал. Да, еще вот что... Рекомендованный размер 55 +- между неподвижными тарелками у меня получился другой. Тоже не помню - надо измерять. ну и расстояние между центрами частей варика в этом году увеличил. Было рекомендованное 36 мм. Сейчас можно бы еще чуток увеличить, но надо подмоторную плиту немного переделать. Пока не буду - так покатаюсь, посмотрю, понаблюдаю.А по варику-"отрабатвает полностью"-расшифруй
Что бы варик правильно работал и при этом также првильно работала движка- обязательно должен быть тахометр. Только тогда можно более менее прийти к идеалу.Я в прошлом году на 7 тоже игрался шайбами на ведущем,увеличил преднатяг на ведомом.За счет шайб вышел на мин ПЧ варика порядка 1.2.-Но при этом мотор у меня на всех режимах развивал свои 3600-4000.т.е он рботал в штатном режиме.Все просто в личном сравнении своих ощущений. Сафарик у меня в прошлом году, тянул даже на холостых. И к тому же на максимальный диаметр ведомого шкива не выходил. Ведомый регулировал подбором шайб (точил). Сейчас ремень максимально выступает над шкивами около 2 мм. Так же выточил новые вкладыши из капролона и заменил хрупкие штатные. Ну еще "горки шлифанул по "пятнам контакта". Для ведущего выточил и добавил шайбочки между "ногами" (стойками - не помню сейчас, как правильно называется) и притягивающейся к ним крашеной крышкой. Тоже как по науке называется - сейчас не помню. Тем самым, полагаю, что уменьшил чуть чуть силу пружины. Вот вроде бы и все. Если конечно ничего не запамятовал. Да, еще вот что... Рекомендованный размер 55 +- между неподвижными тарелками у меня получился другой. Тоже не помню - надо измерять. ну и расстояние между центрами частей варика в этом году увеличил. Было рекомендованное 36 мм. Сейчас можно бы еще чуток увеличить, но надо подмоторную плиту немного переделать. Пока не буду - так покатаюсь, посмотрю, понаблюдаю.
Это я уже сам понял . Кто подскажет, где и какой тахометр посмотреть? У нас в магазинах - ну нихрена то нет!!!!! В обл центр ехать - тоже надо знать где и что искать, так что вдоволь набегавшись, можно и не найти то, что надо.Что бы варик правильно работал и при этом также првильно работала движка- обязательно должен быть тахометр
Возьми самый простой-у которого на провод свечной накручивается 4-5 витков.Найди в инете-куча.Это я уже сам понял . Кто подскажет, где и какой тахометр посмотреть? У нас в магазинах - ну нихрена то нет!!!!! В обл центр ехать - тоже надо знать где и что искать, так что вдоволь набегавшись, можно и не найти то, что надо.
А в чём сама порча?.... так уже испортил пару свеч.....
Причина может быть в не качественных свечах. Раньше писал, что купил 2 НОВЫХ свечки. Написано было про что то там совместное производство с БОШ. Все мозги эти свечи мне вынесли!!!! Чего только я не проверял и перерегулировал!!!!! Потом взял выброшенную сыном какую то японскую свечку с оплавленным(или обгорелым уже от старости) центральным электродом, запилил этот электрод надфилем, отрегулировал зазор и поставил проверить. И ДО СИХ ПОР НЕ ДОСТАВАЛ!!!! Вот так то вотДоброго времени суток. такая проблема, началась зимняя эксплуатация и начали выходить из строя свечи. едешь едешь резкий хлопок(выстрел в глушитель) глохнет и потом свеча не работает. так уже испортил пару свеч. Кто может подсказать в чем причина?????