Соло для болгарки

fakel · 17 Дек 2012

Алексей про аккум.Если не сможешь собрать ограничитель подключи его на заряд хотя бы через пару диодов.Эти гелики очень не любят сильный заряд.На нём ток зарядки и напруга обычно написаны.Кстати совет бесплатный.Чтобы такой аккум долго ходил на морозе надо сделать теплоизоляцию любую,а сам корпус обмотать нихромовой проволокой с вплавлением в корпус.Подключить на зарядку.В процессе езды аккум согреется и будет брать зарядку в полную силу.У двоюродного брата на бомбере такие аккумы стояли,правда заводские.Говорил,что грели сами себя в течении недели и позволяли завести моторы в любой мороз,хотя какие морозы в хохляндии.У мну такой девайс стоял одну зиму на 09,правда зимы были сиротские.
А насчёт подогрева ручек можно приладить такую зюзю,только убрать контакты и сразу провод припаять.
http://66tuning.ru/goods/%D0%9F%D0%BE%D ... 1%8B%D0%B9

снег ру · 17 Дек 2012

Ну так какие проблемы, варианты уже были: viewtopic.php?p=961669#p961669

снег ру · 17 Дек 2012

Вот еще: viewtopic.php?f=81&t=43861&start=475

Romich · 18 Дек 2012

Ага, нихром уже есть, осталось только сделать... в эти выходные у супруги день рождения, в следующие уже новый год...а там уже и пробег. вот... и когда делать?

Но я постараюсь

Чёрный Брат · 26 Дек 2012

Разобрался с устройством Китай - карбюратора (на примере Хондовской картинки):

Чёрный Брат · 26 Дек 2012

Детали, влияющие на работу карбюратора: № 9 - игольчатый клапан (сама иголка - сталь, седло ее - бронза), № 4 - ГТЖ (главный топливный жиклер, материал - бронза), № 5 - эмульсионная трубка главной дозирующей системы (материал - бронза), № 2 - смеситель холостого хода (материал - пластмасса), № 1 - винта качества смеси на холостом ходу (материал - бронза), № 6 - винт - упор дросселя - винт количества смеси на холостом ходу (материал - пластмасса):

Чёрный Брат · 26 Дек 2012

На все режимы влияет работа игольчатого клапана, на режим полного газа - ГТЖ и эмульсионная трубка № 5, на переходный режим (режим троганья) и ХХ - смеситель № 2, который и засорился на моем моторе и стал причиной отсутствия холостого хода и невозможности тронуться с места на открытой воздушной заслонке. Чтобы его достать, надо сначала вывернуть пластмассовый черный винт № 6 с крестовой головкой, а затем аккуратно выколупать сам смеситель (он из двух частей, из черной пластмассы, уплотняется в корпусе двумя маленькими резиновыми колечками):

Чёрный Брат · 26 Дек 2012

Собрав все, занялся регулировкой - верчением винтов № 6 и (предварительно сняв пластмассовый квадратный колпачок) - № 1. Заворачиваешь винт № 6 (упор дросселя) - обороты растут за счет увеличения зазора между дроссельной заслонкой и диффузором, заворачиваешь винт № 1 - мотор постепенно начинает "троить" за счет перекрытия топливовоздушного канала хх, расположенного за дросселем (а напротив дросселя есть ряд отверстий - это переходная система). По идее, винт № 1 надо регулировать по цвету пламени, наблюдаемом через прибор - спецсвечу (у меня ее нет - пришлось по наитию и приему, взяв за начальное положение винта - 2 оборота назад от полностью завернутого).

Чёрный Брат · 26 Дек 2012

Карб пришлось снимать, разбирать и чистить, но думаю, что в походе (если вдруг мотор закоптил, пропал х.ход и везет только на закрытой воздушной заслонке) достаточно:
- снять воздухофильтр (в том числе - камеру, куда врезан шланг сапуна) и проверить на отсутствие льда (лед - вытряхнуть),
- снять смеситель хх и выкрутить бронзовый винт качества,
- в открывшиеся каналы на торце карба, примыкающего к воздухофильтру, пропрыскать шприцом с бензином,
- все собрать обратно.
Нижнюю камеру карбюратора снимать (ИМХО) необязательно, так как ГТЖ и эмульсионную трубку засорить проблематично. Но если при открытом бензокране из карба (не из-под крана, что бывает в мороз и самоустраняется при прогреве мотора) течет, а постукивание по отстойнику не помогает игле плотно сесть в седло клапана, то придется снимать отстойник. Вообще - карб очень простой, а причина отсутствия тяги и наличия черного дыма может крыться в банальном замерзании или в неполном прогреве ДВС (устраняется добавкой спирта в топливо, утеплением воздухана и устройством его подогрева, а также капотированием).

Чёрный Брат · 11 Янв 2013

Итак, переделка автоматического сцепления двигателя Лифан.

Чёрный Брат · 11 Янв 2013

Рейд «Снежный Кипеж» от Сивы до Истока Камы состоялся, а на следующем пробеге-трофи (в планах - февраль — март 2013 года) решил выступить на мини-снежике «Носорог», изготовленном и испытанном мной во второй половине 2012 года.
Но штатное сцепление-автомат 6,5-сильного Лифана по результатам испытаний показалось мне ненадежным (греется и буксует), и внемля рекомендациям спецов (http://zima.fish-fisher.ru/2010/12/avto ... plenie.htm) решил переделать его на «Явовские» диски, дабы не болтаться грузом в чьх-то санях из-за поломки собственного снежика. Для начала вскрыл редуктор. Самое трудное оказалось — выдернуть выходной вал-звездочку из картера, для чего использовал завернутый в штатную резьбу вала длинный болт М8 с надетым на него грузом (типа инерционный молоток). Иначе — никак (съемники не подходят, а корзина сцепления, одетая на коленвал, снимается только с беззамковой цепью и, соответственно, с выходным валом). А для отворачивания болта М8, крепящего сцепление к коленвалу, пришлось снять стартер и держать от проворота коленвал головкой на 21, надетой на гайку крепления маховика двигателя.

Чёрный Брат · 11 Янв 2013

Затем купил вот такие диски сцепления от мотоцикла Ява (6 вольт) с пробковыми накладками (в комплекте их 5 штук, страна-производитель неизвестен):
Затем, взяв за основу штатный ведомый диск (с наружными выступами, металлический, без фередо), обточил по нему, как по шаблону, три Явовских диска (инструменты: наждак, струбцины, плоский напильник, круглый надфиль). После использования диск-шаблон в конструкции нового сцепления не участвует:

Чёрный Брат · 11 Янв 2013

Размеры получились вот такие (по большому счету, на Явовском диске точить придется только ф111 и ширину 16 мм, а ф119 получается срезанием штатных металлических выступов мотоциклетного диска):
Пробковая накладка с одной стороны одного нового диска срезается ножом и дочищается шкуркой (это диск вставляется первым «голой» стороной в корзину); остальные два диска остаются с накладками с двух сторон):

Чёрный Брат · 11 Янв 2013

Диски подгоняются к корзине (свободно, но без люфтов и заедания в пазах):

Чёрный Брат · 11 Янв 2013

Далее, взяв три штатных ведущих диска (с внутренними зубцами и фередо; один диск из трех — нажимной, с четырьмя направляющими штифтами), снял с них всё фередо и зачистил (инструменты: фен для нагрева фередо, нож, шкурка):

Чёрный Брат · 11 Янв 2013

А это барабан с грузиками и вставленным в него нажимным диском (с направляющими штифтами, на которые одеваются пружины, разжимающие диски при падении оборотов ДВС):

Чёрный Брат · 11 Янв 2013

У корзины все пазы углубляются «до дна» для более плотного прилегания первого ведомого диска (инструменты: болгарка и плоский напильник):
Пришлось еще снять фаски с «голой» стороны первого ведомого диска (не хотел садиться плотно из-за радиусного прилегания зубцов и дна корзины).

Чёрный Брат · 11 Янв 2013

В итоге после пяти часов точной работы (в тепле!) получилось вот это:
Порядок сборки на фото. Верхний ряд: ведомая корзина, ведущий внутренний зубчатый грибок, первый Явовский ведомый диск с одной накладкой, штатный ободранный ведущий диск, второй Явовский ведомый диск с двумя накладками. Нижний ряд: штатный ободранный ведущий диск, третий Явовский ведомый диск с двумя накладками, штатный ободранный ведущий диск с направляющими штифтами для пружин, барабан с грузиками.

В сборе это выглядит так:

Переделанное сцепление имеет пять плоскостей трения вместо штатных четырех и более лучший материал накладок. Впереди — регулировка свободного хода (подкладкой шайб между грибком и барабаном) и регулировка момента срабатывания (подбором пружинок; есть от суппорта переднего тормоза ВАЗ-01 и Нива). Толще шайбы и жестче пружины — момент трогания (момент срабатывания сцепления) сдвигается в зону более высоких оборотов, но при этом езда на малых «внатяг» невозможна (равно как и «самоход»).
Продолжение — следует.

mehatronik-68 · 11 Янв 2013

Ему бы КПП двухступенчатое, и можно было драть сцеплением с самых низов. Жаль, что у Советских мопедов коробка слабовата.

Чёрный Брат · 11 Янв 2013

Есть мнение собрать двухступенчатую КПП на базе имеющегося реверс-редуктора Муравья. Но там (в КПП-2) будет куча токарки, а на эти затеи пока нет теньге. Схема КПП-2 в башке уже присутствует.

Romich · 11 Янв 2013

Считаю, что редуктор муравья в качестве КПП-2 слишком громоздко. Вот если бы там при этом сохранилась ещё и задняя передача, тогда ДА, а так....

Вместо него помоему проще КПП отрезанную от Минска использовать. 4 передачи конечно многовато, но по габаритам и весу - меньше.

витёк · 11 Янв 2013

КПП от Вятки надо--три передачи и первую на задний ход переделать можно ..

витёк · 11 Янв 2013

КПП переделано вместо первой задняя

леха камчатка · 12 Янв 2013

Народ по поводу генератора недавно разбирал китай генератор так там вопрос самовозбуждения решен просто в якорь вклеино два малиньких магнитика и в вазовском можно профрезеровать в клювах якоря два паза ивклеить магнитики

Чёрный Брат · 12 Янв 2013

Начал собирать сцепление. Корзина (а под ней - большая дистанционная шайба), цепь и выходной вал вставляются в картер одновременно, затем на коленвал на штатную шпонку садится грибок. Все проверяется на прокрут.

Соло для болгарки

Старожил

Ветеран

Ветеран

Ветеран

Старожил

Старожил

Вложения

Старожил

Вложения

Старожил

Вложения

Старожил

Старожил

Старожил

Вложения

Старожил

Вложения

Старожил

Вложения

Старожил

Вложения

Старожил

Вложения

Старожил

Вложения

Старожил

Вложения

Старожил

Вложения

Ветеран

Старожил

Ветеран

Ветеран

Вложения

Ветеран

Вложения

Старожил

Старожил

Вложения

Подпишись на нашу группу Вконтакте: Подслушано у снегоходчиков!

Подпишись на нашу группу Вконтакте:
Подслушано у снегоходчиков!