ARCTIC CAT Bearcat Z1 XT

Всем привет. Вчера проводил ТО своего снежника. Во внутренних катках в подшипниках не оказалось смазки, а они оказались неразборными.
Вот так я решил эту проблему :
Сделал балеринку (по типу как в кафеле высверливают отверстия)
В первом катке пробовал удалить металическую шайбу с помощью балеринки, но получается высверливать долго.
В следующем катке в ручную подрезал балеринкой пластик за минуту, а дальше по радиусу надрезал шайбу дремилем (микробалгарка, гравер).
Поддев отверткой шайбу, выдернул ее. На что заняло не больше 5 минут.
Дальше извлекаем конченый подшипник, реставрируем (смазываем) его или заменяем на новый, запресовываем тисками,
устанавливаем стопорное кольцо (стоимостью 15 рублей, размер 42-43 мм, купленное там же где и подшипники), в образовавшуюся
проточку от обранной металической шайбы.

Как добавить файл/ фотографию viewtopic.php?f=2&t=56699&view=unread#p4081403

За аккумулятором

Андрюха86 написал(а):

Подскажите по фильтру какой не оригинал подходит,а то в факе куда то не туда отправляет

Нажмите для раскрытия...

FRAM PH6018

Блин. Поройте темы.... и тут было про установку и фирменных и самодельных и в темах про горные эМки полно про установку "левого" курка газа. Единственно про эМки нужно смотреть с давностью не менее полутора двух лет. Потому как это в давнии времена наличие доп курка свидетельствовало о крутости и продвинутости владельца горника....... Сейчас тренд сменился и доп курок свидетельство лоховства ну илинеопытности ( ни кого не хотел обидеть)
Я просто не знаю как на словах объяснять..........
В "фирменном" комплекте "золотого пальца" кроме прочей не обходимой шелупони есть еще несколько пластин. Если пластинка в комплекте одна то где то на упаковке стоит галочка напротив наименования бренда т.е. для кого она ( ямаха скиду поларис или арктик кет.)
Начинать установку нужно ( по крайней мере я так привык) именно с пластинки: снимаем пружинную шайбу оси курк надеваем на ось пластинку и этой же шайбой подпираем весь бутерброд. (Если пластинка для АС то все прекрасно встанет если вы купили комплект для другого снегохода то придется либо допиливатьпластинку либо убирать крепление проводов подогрева курка.) плюс такой установки - быстрота. Минус бутер будет несколько свободен, отверстие в пластинке гораздо больше диаметра оси да и бывает что после варворского "сдирания пружинной шайбочки она вобщем то теряет свою способность пружинить и соответственно прочно держаться за ось, стремясь к саморазборке в самый не подходящий момент.
Поэтому я за более прочный но немного трудозатратный вариант. Снимаем пружинную шайбу оси убираем ось и там внутри еще нужно убрать трубочку, хотя обычно она сама выпадает. В корпусе курка снизу и сверху есть две пластиковые шайбы а в комплекте есть длинный болт под внутренний шестигранник. Ось тонкая -болт толстый нужно рассверлить пластиковые шайбы по диаметру болта ( иногда именно для АС в комплект уже положенны нужные шаебочки). Ставим на место шайбочки подпираем курком и вставляем болт надеваем снизу пластинку и крепим гаечкой. Практически основное готово. Между левой ручкой и корпусом левого пульта как правило виднеется руль а иногда нужно сдвинуть пульт внутрь освобождая место под курок в комплекте кусочек прозрачного "шланга" отрезаем нужную ширину вкладываем его в "пустое" местомежду ручкой и пультом не забывая обрезать его чуть короче по длинне . Чтобы когда обернем им руль осталось место для проводов подогрева левой ручки. Сверху крепим сам доп курок краем он обхватывает ручку но в основном обжимается по вложенному нами "шлангу". Каждый дрочит как хочет но рекомендую курок направлять вниз и чуть вперед. Если его поднять вперед слишком высоко то люди жмут его в экстренной ситуации вместо ручки тормоза, если Направить вниз или чуть назад то при повороте руля влево есть шанс давануть его коленом. Вобщем курок тот еще девайс по"его" вине разбит не один снегоход.......Следующий этап - вставляем в курок рубашку и протягиваем в сторону правой ручки. Протянуть нужно по кратчайшей прямой. Возможно придется где нибудь под мякушкой прихватить его стяжкой цель чтобы конец рубашки точно вышел к отверстию в пластинке. В пластинку вкручиваем "бобышку" одна сторона у нее тоньше и длинней от оси вращения. Так вот при проложенной рубашке тросика, нажатом курке и сдвинутой в лево пластинк отмечаем по хвостику "бобышки" место где необходимо обрезать рубашку. Можно обкусить кусачками, я режу болгаркой. Очистив пропил от сплавившегося пластика надеваем ...... Хер ее знает как правильно обозвать- законцовку рубашки, такой металлический цилиндрик и прищипываем его пасатижами. Вставляем в курок тросик и просовываем его сквозь рубашку надеваем резиновую гофру и просовываем через бобышку и крепим винтом. Два момента : гофра своим тонким концом надевается прямо на рубашку троса а широким одевается на "бобышку". При креплении бобышки необходимо подобрать комплект шайбочек между бобышкой и пластиной чтобы в момент крепления тросика сама бобышка сохраняла подвижность. Если шайб будет много то "бобышку" намертво притянет к пластинке если мало будет болтаться. Вот теперь фсе. Осталось пару раз нажать на доп курок убедившись что при полном нажатии происходит полное открытие- правый курок прижимается к ручке, а не останавливается на половине хода. Если у вас полностью не "газует" значит вы не правильно проложили рубашку. И часть хода доп курка уходит на выборку не нужного люфта. Необходимо по другому переложить рубашку. Пытаться подтянуть потуже тросик приведет к потере хх троса газа. А это чревато отсутствием запуска...... Привет микрику. Еще в комплекте будет болтаться нахлобучка на конец тросика чтоб он когда вы откусите лишнее не пушился. Маленький такой цилиндрик из алюминия который надевается на тросик и обжимается на нем ....... По мне так проще обрезать трос за подлицо с торцом бобышки. И не колется и не торчит.

Может кому пригодится.

саня демин написал(а):

загнул...ремонту не подлежит.задние от ваза длиннее, переднее короче.еще писали от волги,но у них сам корпус толще на порядок.

Нажмите для раскрытия...

Ока ,задние .Нужно будет шайбу и ухо выточить .

PASH написал(а):

Ока ,задние .Нужно будет шайбу и ухо выточить Посмотреть вложение 1061047 .

Нажмите для раскрытия...

немного короче?я подобрал с волги 3110 не усиленные.размеры почти все совпадают...

xxx186 написал(а):

Товарисчи, как склизы менять... чето найти не могу

Нажмите для раскрытия...

1 поднимаем заднюю часть снежика чтоб натяжной каток был примерно на уровне пояса.
2 снимаем заглушки натяжных катков и ослабляем болтики.
3 максимально выкручиваем натяжные болты
4 в передней части склиз прикручен к направляющей винтом с гайкой. Раскручиваем и вытаскиваем винт.
5 проливаем склиз по всей длинне ВДешкой ( или водой, лишь бы не насухую тащить)
6 стягиваем склиз "в зад". Иногда, если весной гоняли уже по грязным лужам и грязь попала междунаправляющей и склизом то держит склиз не хуже момента. Берем какуюнибудь монтажку, не толстую трубку и продев сквозь гусеницу сбиваем склиз в торец. В любом случае как только склиз сползет с загнутой части направляющей дальше тянется спокойно от руки
7 дотянув до гусенницы прокручиваем ее чтоб окошко было напротив склиза и через него вытягиваем склиз
8 ложим склиз на верстак прикладываем к нему новый и оппиливаем. Чтоб потом не упражняться с дрелью изначально обратите внимание как вы прикладываете новый склиз (перед/зад)
9 отпилив, снимаем фаску чтобы при движении задним ходом склиз не цеплялся за оковки гусеницы
10 берем в руки напильник и идем к заднему торцу направляющей - нужно сточить/ скруглить все острые грани. Иначе при малейшем перекосе направляющая как хороший резец начнет срезать склиз
11 протираем склиз от стружки или грязи снова брызгаем ВДешкой.
12 продеваем склиз сквозь окно в гусеннице и одеваем на направляющую.
Фсе.
Крепим в передней части винтик, натягиваем гусеницу, выравниваем ее и затягиваем болтики катков.

Нашел аммортизатор от волги перед 3110 называется Hola S451 - по всем размерам практически один в один (верх переваривать всяко). И диаметр под регулировочную шайбу тоже подходит.
Но зараза у нас только 1 шт ... буду искать в интернете

Добрый день! Сегодня поменял на коте склизы и решил сделать несколько фотографий, чтобы облегчить жизнь другим. Для упрощения задачи поднимаем заднюю часть

Примерно так

Затем распускаем гусеницу, открутив контрагайку и выкрутив натягивающий болт

Затем откручиваем винт, которым крепится склиз в начале рельса, гайка под ключ на 11

Откручиваем его снизу, через окно в гусенице. Винт под обычную крестовую отвертку

Проливаем ВДшкой по всей длине склиза

Затем стягиваем склиз, направляя его в окошко гусеницы

Смотрим на него и понимаем, что мы затеяли замену как раз вовремя сверху лежит новый для сравнения

Кладём рядом новый и отмеряем место отреза (я купил чуть длиннее, от М9000и самое интересное они были даже дешевле!)

Отрезаем, но только дополнительно контролируем длину по рельсу! Склиз должен доходить до самого его конца! Вообще это нужно конечно посмотреть перед снятием старых склизов, для этого достаточно снять катки, стоящие перед натяжными в задней части гусянки (это потом также поможет при обработке острых концов рельса). Также не забываем срезать заднюю часть склиза под углом, чтобы при движении задним ходом за него не цеплялись скобы гусеницы


Также нелишним будет обработать острые края рельса, чтобы он не мешал установке нового склиза

Затем протираем рельс

Опять смазываем ВДшкой и садим новый склиз на место, особых усилий тут не нужно, все делается просто руками

Ставим на место крепежный винт

Ну и в обратном порядке закручиваем натяжные болты задних катков. Потом берём груз в 4,5 кг и подвешиваем его в средней части гусеницы. Выбираем слабину до необходимых нам 44-51 мм от края склиза до гусянки, так делаем с двух сторон.

Снимаем груз, заводим мопед и прокручиваем гусеницу. Опять вешаем груз и замеряем провис гусянки под весом, если нужно регулируем болтами. Снова заводим и смотрим на центровку гусеницы, при необходимости также убираем уход в сторону гусянки болтами.

Ну и контрольная заводка с повторной проверкой провиса под грузом в 4,5 кг с обоих сторон. Вроде все

Вот, собственно, вал.Напильником или болгаркой аккуратно надпиливаем две прихватки и снимаем верхний колпачек, он же рабочая часть с шаром пальца.Под ним: палец ,вкладыш,шайба.Вкладыш из пористого материала,при сборке на заводе на палец одевается что то типа шланга, нагревается,шланг пенится и заполняет собой зазор.Внутри вала валялся кончик шланга этого недовспененный.Вкладыш упирается через шайбу на внутреннюю трубу.Т.к. материал вкладыша пористый он плохо держит нагрузку,так же отсутствует компенсация износа.

Ремонт.Выточил вкладыш из бронзы. Шайбу выкинул.Решил что вкладыш будет подпирать пружина.Пружину подобрал чтобы была не слишком сильная,а то будет быстрый износ,но в тоже время не слабую,а то усилие на пружину создаваемое при повороте будет ее сжимать и появится люфт.В итоге пришлось поставить две пружины.Для упора пружины выточил цилиндрик и приварил его через просверленные отверстия.Заложил смазку сжал все съемником ,прихватил как было.Есть нюанс.Новый вкладыш больше по высоте,и я подобрал высоту внутренней трубы(подпиливал напильником)так что бы в сборе без пружин отсутствовал люфт.

gyugo написал(а):

Похоже дело в проводке или мозгах ...
Рэле 100 % рабочее (менял местами), коротил напрямую
Моторчик крутит и туда и обратно при смене полярности двигателя
Преды рабочие
Контактный блок (где рэле и преды) - контакты проводов с рэле есть

Нажмите для раскрытия...

Внимательно изучил схему и понял, что рэле я проверял неправильно - тупо замена одного на другое (либо вытаскивание одного) ничего не даст в этой схеме включения, т.к. они работают в паре и если одно рэле не работает, то двигатель реверса всегда будет крутиться только в одну сторону. Щелкание рэле, это тоже не признак его работы, потому как если контакты рабочие подгорели, то даже малейшая пленка будет давать большое сопротивление и мотор работать не будет (либо будет незаметно подергиваться).
Разбираем рэле
- в нижней части по краям тонким скальпелем поддеваем или срезаем клей которым залито рэле, снимаем крышку и смотрим.
В моем случае я увидел, что у одного рэле сильно подгорели контактные пощадки - они были почищены тонким отрезком наждачки 600-ки свернутой пополам (этим мы чистим контакт с двух сторон).
Но и это мне не помогло, чтобы рэле заработало приходилось прикладывать на контакты большое усилие. Внимательно осмотрев контакты, я увидел, что подвижная контактная площадка перекошена, вследствии чего контактирует не вся плоскость контакта, а его уголок и этот уголок выжег на другом контакте дыру (нет хорошего контакта).
Выровняв контакт подгибанием двигающейся площадки (смотрел чтобы контакты прикасались всей плоскостью) + хорошо еще раз прочистил место контакта наждачкой.
Установил рэле на место и все заработало как положено. Теперь понятно, что это тупо брак рэле.
Очень легко теперь проверить работу этих рэле воткнув их обратно на место (!!!зажигание выключаем!!! чтобы случаем ничего не подпалить, !!!двигатель должен быть снят и просто висеть на проводах в пределах нашей видимости!!! иначе поломаем шестерню или рычаг) и нажимаем на контактную площадку на несколько секунд (на фото)
пальцем или отверткой - при нажатии на верхнее рэле должен крутиться моторчик в одну сторону (включаться передняя скорость), при нажатии на нижнее рэле должен крутиться моторчик в другую сторону (включаться задняя скорость).
Установил на место двигатель и рэле предварительно смазав их герметиком (в том месте где щель у крышки и корпуса рэле) насладился корректной работой реверса

Исходя из всего перечисленного делаю вывод (сугубо мое мнение), что некоторые владельцы отключив сигнал звуковой (как поступил предыдущий хозяин моего снегохода) или просто игнорируя то, что концевик реверса сломался не замечают (не слышат звуковой сигнал) когда рэле подгорает и пытаясь включать реверс убивают шестерню или рычаг реверса (а чаще и то и другое сразу), так как двигатель при выходе из строя рэле крутится все время в одну сторону.
Ну и конечно заказал в запас рэле, т.к. он ничего не тянет и рано или поздно китайское г.... даст о себе знать.

P/S/ Читал ранее ветку про стэлс и усиливается у меня ощущение, что чем больше я познаю наш снегоход (даже еще и не поездив на нем), тем чаще он мне напоминает стэлс в плане надежности ...

nik99 написал(а):

про гусянку нарыл немного инфы короче если звезды старого образца то только 32 грунтозацеп если звезды нового образца то запихнуть можно и до 45 грунтозацепа но придется пилить немного радиатор передний себе заказал новые звезды и гусянку на 40 грунтозацеп

Нажмите для раскрытия...

Точнее до 46, только тогда вот так...Это Cobra WT 9195U.
Длина ― 392 см = 154"

Ширина ― 50 см = 20"

Профиль ― 46 мм = 1,8"

Шаг ― 73 мм = 2,86"

Вес — 29,5 кг