Re: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ. РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ БУРАНА.
Возможно, кому пригодится.
Восстановление (перемотка) зарядной катушки основания магдино.
Зарядные катушки существуют двух видов: только зарядная катушка (для магдино с выносным датчиком зажигания) и зарядная катушка совместно с датчиком зажигания. Соответственно в первом случае одна обмотка, во втором две.
Разбирая неисправную катушку, внимательно запоминаем (записываем, фотографируем) где именно и какие провода соединяются с обмотками, НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТ, НО И МЕСТО. Если перепутать при сборке, может «уйти» момент зажигания. С моей точки зрения разбирать катушку удобно с помощью нагрева промышленным феном. Нагрели, а затем (если не лень) можно разматывать провод, считая количество витков, однако проще после нагрева кусачками вырывать куски обмотки, так гораздо быстрее.
Намотка катушки датчика зажигания.
Если зарядная катушка со встроенным датчиком зажигания, то сначала наматываем обмотку датчика зажигания, это примерно 275-280 витков.
Припаиваем начало обмотки к выводному проводу, изолируем место пайки кусочком ПВХ изоленты или трубкой (можно и термоусадкой). Далее мотаем 275-280 витков. Стараемся наматывать максимально ровно, виток к витку. После намотки можно закрепить эмальпровод несколькими витками обычных ниток. Припаиваем второй провод (какой провод на массу, а какой на коммутатор запоминаем при разборке), место пайки защищаем кусочком ПВХ изоленты или трубкой (можно и термоусадкой). Далее хорошо пропитываем обмотку нитролаком. Сушим. Поверх обмотки необходимо нанести изоляционный слой. Первые разы для изоляции обмотки я применял тканевую ленту с последующей пропиткой лаком, затем стал использовать тонкую ПВХ изоленту.
Намотка зарядной катушки.
Зарядная катушка большинства оснований магдино имеет около 6000-7000 тысяч витков, соответственно столько примерно и мотаем, немного больше или меньше, роли практически не играет.
Припаиваем к соответствующему проводу (красному или черному, запоминаем при разборке) начало обмотки, изолируем место пайки. Кисточкой наносим лак на корпус катушки (то место, куда будем эмальпровод мотать), ну и собственно начинаем намотку катушки, причем именно по «свежему» жидкому лаку. Я обычно мотал два ряда, а затем вновь наносил кисточкой свежий лак. Собственно вот так и мотаем 6000-7000 витков. Конец обмотки соединяем пайкой к проводу. Для фиксации конца обмотки, удобно намотать несколько витков ниток. Далее все это безобразие опускаем в емкость с нитролаком, минут на 10-15. После чего достаем и сушим. Время сушки, если не к спеху, то хотя бы сутки. Пусть растворитель полностью испарится. После этого делаем верхний защитный слой (тканевая лента, ПВХ изолента и т.п.) и опять окунаем в нитролак но быстро, окунули несколько секунд подержали и вытащили. Просушили, опять макнули. Поле этого получается вполне надежная защита. Желающие могут по верху промазать эпоксидной смолой или чем-нибудь подобным, хуже не будет.
Поскольку такие работы обычно разовые, то изготавливать станок нецелесообразно. Я мотал шуруповертом, закрепив катушку подходящим переходником. Считать вполне удобно, скорость регулируется.
На счет провода.
Берем медный эмальпровод типа ПЭТ-155 или нечто подобное диаметром 0,14-0,16 мм (мотал и 0,18 и 0,2 мм, что было). Если сможете найти эмальпровод в тканевой изоляции, то вообще замечательно. От диаметра провода будет зависеть сопротивление новой катушки, так что, при использовании более толстого провода, скорее всего сопротивление будет меньше, чем у родной катушки. У меня получалось от 260 до 350 Ом.
Пы.Сы. Фотографий не делал, но возможно на днях буду опять мотать, если надо могу сделать несколько снимков.
просто поблагодарю!
