Повторюсь пожалуй, здесь уже писал
viewtopic.php?f=92&t=24944&start=75
Свечами НГК - лучше по всем параметрам, при условии если оригинальные и соответствуют проводам, если же провода с внутренним сопротивлением, да еще и свечка с резистором, отсюда и не соответствие - мощности искрообразования не хватает Брать их нужно именно без внутреннего резистора, да и по калильному числу всеж они ближе , в противном случае, можете и куски изолятора, например, поршнем поймать со всеми вытекающими Ибо температура самоочищения у них разная, и зависит от рабочей температуры....
Дополню, Тайге рекомендована 9 NGK - ей соответствует А 26!!!
А 17 - слишком горячая для ДВС обычной Тайги!!!!
Двигатели с воздушным охлаждением имеют напряженный температурный режим, а в связи с этим - большое калильное число свечи, например, 23. Такие свечи называют также "холодными", поскольку у них обеспечен интенсивный отвод тепла от центрального электрода. Свечи с небольшим калильным числом называют "горячими".
"Горячие" свечи - относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи "горячее" положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем "холодные", калильное число.
"Холодные" свечи - предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи "холодные" для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.
Рабочий температурный режим свечи зависит от поверхности изолятора, длины резьбы, способа охлаждения головки цилиндров (при воздушном охлаждении температура головки на 50-100 градусов выше, чем при жидкостном охлаждении), мощностных показателей двигателя.
При слишком высоком температурном режиме центрального электрода и изолятора (1000 градусов и выше) может начаться калильное зажигание, т.е. воспламенение смеси не от искры, а от раскаленных поверхностей свечи. Этот процесс неуправляемый - воспламенение происходит все раньше и раньше, в результате чего или сгорает свеча, или прогорает днище поршня (рис. 2). Калильное зажигание возникает на режимах высоких чисел оборотов и полных нагрузок. Например, навстречу машине, которая пошла на обгон, выезжает грузовик. В таких случаях водитель обычно включает пониженную передачу, переходя на режим, при котором как раз и возможно появление калильного зажигания. Для того, чтобы в высокооборотном двигателе сгорела свеча или прогорел поршень, достаточно всего 20-40 секунд. В случае прогара поршня мотор заклинивает, и шофер уже не в состоянии свернуть на обочину или в кювет. При калильном зажигании появляются глухие стуки, которые, как правило, не слышны из-за высокого уровня шума при большой скорости автомобиля. На 10-15% падает и мощность двигателя, что, впрочем, тоже замечается не сразу.
конструкции, изолятора (грубо, толще-тоньше) и температуре самоочищения свечей, соответственно в запасе прочности на разрушение под температурным воздействием
Вот на вскидку
http://www.mercury4u.ru/?page=details&id=67&object=43
А Сергей может и ездит нормально на А 17 потому, что просраться двигателю особо не дает, все на средних оборотах, да и ДВС у него пишет греется меньше засчет доработок... А те кто хоть иногда идет тапка в пол, а это частенько бывает когда наледь проходишь, иначе сядеш всерьез и надолго, пусть крепко чешут репу прежде чем эксперименты ставить, выше уже выкладывал, что и 40 сек может быть достаточно на максималке, а пешком пи@довать по снегу ох как долго, можно и не дойти
, так что лучше "нашенские".
