BRP Skandic WT / SWT 600 E-TEC
- Автор темы Влад 111
- Дата начала
Техника и запчасти
Гусеницы для снегоходов и спецтехники
б/у запчасти
ABA
Старожил
- Регистрация
- 1 Ноя 2010
- Сообщения
- 1.597
- Реакции
- 13
- Возраст
- 37
- Местонахождение
- г.Мегион
- Имя
- Талямба
- Техника
- Скандик 600 етэк .бундокер 800 е тэк Rxp 260 RS
Кто на каких ремнях катает ? Родной отходил 3,5 и помер купил в нете запасной тот и штуки не прошел помер шас заказал с пиндосии усилиные ремни от горника 417200391 будем тестить а пока ремни идут нада на чем то ездить остались два ремня по половинкам верхняя часть слетела 
ультра мах кто пользовался каким размером?
ультра мах кто пользовался каким размером?
Chik
Участник
- Регистрация
- 19 Окт 2008
- Сообщения
- 97
- Реакции
- 1
- Возраст
- 52
- Местонахождение
- Южно-Сахалинск
- Имя
- Сергей
- Техника
- BRP SWT 600 E-TEC, ТЛК-80
То же начал по не многу готовиться. Почистил клапана, по инструкции Вадима, при установке на двигатель конечно направляющая выпала и закатилась под двигатель (пальцы ни к черту), пережил несколько волнительных минут, пока тряс в одного снегоходом, что бы она куда-нибудь выкатилась, потом цирк с проволочкой по её извлечению (она не магнитная), застилайте эти щели тряпкой. Нагар был, но вроде не критично клапана двигались (2000км). Завел показалось что пропал провал на низах, прислушался погазовал, все как и было: при подаче газа в первый момент двигатель как бы почти останавливается, "замирает" (видно по звуку, тахометру, вариатор даже практически останавливается) на 1-2 секунды потом набирает обороты. У меня одного так? На поршнях вроде ничего нет, на одном две маленькие крапинки, как у Вадима, фото на телефон не получилось.
Весной, начитавшись ветку про АСЮ пытался почистить фильтр в бензобаке, бензонасос открутил, стал вытаскивать и тут до меня дошло что у АСИ нет маслобачка, в общем расслабил все доступные крепежи, ободрал все пальцы но вытащить не смог, а снимать маслянную систему не рискнул, это пол снегохода разобрать, побоялся не собрать. Стал закручивать насос, он потек три раза, кое как затянул ключом для подвески, так и не почистил, ну думаю зайду с другой стороны, сниму бак, стал снимать кожзам с бака, с одной стороны нормально, с другой начал рваться, смотрел, смотрел, понял что надо всю жооопу раскидать начиная с кейса, может и раму которой бак прижат, бросил все это, пока думаю снегоход не разломал совсем
. Теперь осенью заглянул в книгу от Вадима и понял, что ключи для насосов е-тек и аси разные, поэтому Александр писал, что откручивал насос ключом для подвески, в связи с этим вопросы
- Где бы приобрести ключ (как в приложении)
- Как бы почистить насос бака без капитальных разборок? Есть способ?
Датчик топлива барахлить начал, на мозги капает когда лампочка горит, все равно кажется а вдруг бенз вытек? Снял его, обнаружил что уплотнительная манжета порвана была китайцами при сборке, надо искать. Датчик не разбирал, поэтому вопрос
-Кто датчик уровня топлива разбирал? Есть смысл? Он ремонтопригоден? Или сразу новый?
Искал под капотом разъем с надписью ДЖПс как на фотках у АСИ, не нашел, у вас есть такой? Где берете напругу с аккумулятора для ДЖПС?
В прошлом сезоне на морозах (для вас конечно -20 это не морозы) "падала" задняя подвеска, не разжималась пока не прогревалась, грешу на задний аморт, наверно газ утек. За лето никто ничего не приколхозил понадежней вместо него? Родной 17 тыр был, сейчас наверно дороже.
Да забыл совсем, мой экран из нержавейки между выпускным коллектором и крышкой рейв клапанов от тряски отвалился, крышка опять прогорела, пришлось её восстановить, потом обмазал крышку несколькими слоями термокраски, обмотал фольгой, коллектор тоже покрасил термокраской, будем зимой посмотреть.
Весной, начитавшись ветку про АСЮ пытался почистить фильтр в бензобаке, бензонасос открутил, стал вытаскивать и тут до меня дошло что у АСИ нет маслобачка, в общем расслабил все доступные крепежи, ободрал все пальцы но вытащить не смог, а снимать маслянную систему не рискнул, это пол снегохода разобрать, побоялся не собрать. Стал закручивать насос, он потек три раза, кое как затянул ключом для подвески, так и не почистил, ну думаю зайду с другой стороны, сниму бак, стал снимать кожзам с бака, с одной стороны нормально, с другой начал рваться, смотрел, смотрел, понял что надо всю жооопу раскидать начиная с кейса, может и раму которой бак прижат, бросил все это, пока думаю снегоход не разломал совсем
. Теперь осенью заглянул в книгу от Вадима и понял, что ключи для насосов е-тек и аси разные, поэтому Александр писал, что откручивал насос ключом для подвески, в связи с этим вопросы- Где бы приобрести ключ (как в приложении)
- Как бы почистить насос бака без капитальных разборок? Есть способ?
Датчик топлива барахлить начал, на мозги капает когда лампочка горит, все равно кажется а вдруг бенз вытек? Снял его, обнаружил что уплотнительная манжета порвана была китайцами при сборке, надо искать. Датчик не разбирал, поэтому вопрос
-Кто датчик уровня топлива разбирал? Есть смысл? Он ремонтопригоден? Или сразу новый?
Искал под капотом разъем с надписью ДЖПс как на фотках у АСИ, не нашел, у вас есть такой? Где берете напругу с аккумулятора для ДЖПС?
В прошлом сезоне на морозах (для вас конечно -20 это не морозы) "падала" задняя подвеска, не разжималась пока не прогревалась, грешу на задний аморт, наверно газ утек. За лето никто ничего не приколхозил понадежней вместо него? Родной 17 тыр был, сейчас наверно дороже.
Да забыл совсем, мой экран из нержавейки между выпускным коллектором и крышкой рейв клапанов от тряски отвалился, крышка опять прогорела, пришлось её восстановить, потом обмазал крышку несколькими слоями термокраски, обмотал фольгой, коллектор тоже покрасил термокраской, будем зимой посмотреть.
mikelari
Активный участник
- Регистрация
- 27 Авг 2009
- Сообщения
- 361
- Реакции
- 26
- Возраст
- 52
- Местонахождение
- Краснотурьинск
- Имя
- Вадим
- Техника
- BRP Skandic SWT 600 E-TEC
Реакция на газ не нормальная...
Думай почему.
На E-TEC скандике насос можно вынуть только сняв топливный бак, это самое простое. Хуже возиться с маслосистемой.
Чтобы снять бак, снимай коробок, аккумулятор, сиденье.
Есть важные моменты при разборке, будь аккуратен.
Ключом рогатым можно на уже снятом баке крутить гайку удерживающую насос, но это не есть удобно и результативно.
Я когда разбирал, просто из фанеры 10 мм вырезал рогатку, просверлил два отверстия и вставил в них винты М5. Вот и ключ получился за 5 минут.
Датчик уровня разборный, его работоспособность можно проверить по мануалу таблица литры/сопротивление.
Напругу для ЖПС можно брать :
а)под панелью есть разъем для COMPAS с 3-мя контактами, на них можно найти - и + появляется при запуске мотора. Но этот хитрый разъем не держит более 500мА тока, т.е. не каждую ЖПС выдержит, и отключает напряжение. Не советую его.
б)можно к гнезду прикуривателя подкинуть провод с реле стартера (осторожно чтоб не коротнуть + на кузов отключить сначала аккумулятор) , и тогда в прикуривателе напряжение будет прямо с аккумулятора, желательно добавить предохранитель в цепь.
в) под панелью есть разъем на 3 контакта к кнопке START/ER там можно взять - и + . Это с аккумулятора через предохранитель 5А.
г) можно под панелью взять с контактов ламп фар, не забудь или ближний или дальний или диодную развязку., или брать с разъема на свет до переключателя ближ/дальн.
д) если снять стекло, и всю панель в том числе блок с фарами, снять большой фильтр воздуха , можно найти разъем для сигнала (HORN). С него можно снять напряжение, если предварительно замкнуть контакты для кнопки сигнала. Эти контакты для кнопки видно за датчиком температуры воздуха.
Короче вариантов подключения мноооооого.
Думай почему.
На E-TEC скандике насос можно вынуть только сняв топливный бак, это самое простое. Хуже возиться с маслосистемой.
Чтобы снять бак, снимай коробок, аккумулятор, сиденье.
Есть важные моменты при разборке, будь аккуратен.
Ключом рогатым можно на уже снятом баке крутить гайку удерживающую насос, но это не есть удобно и результативно.
Я когда разбирал, просто из фанеры 10 мм вырезал рогатку, просверлил два отверстия и вставил в них винты М5. Вот и ключ получился за 5 минут.
Датчик уровня разборный, его работоспособность можно проверить по мануалу таблица литры/сопротивление.
Напругу для ЖПС можно брать :
а)под панелью есть разъем для COMPAS с 3-мя контактами, на них можно найти - и + появляется при запуске мотора. Но этот хитрый разъем не держит более 500мА тока, т.е. не каждую ЖПС выдержит, и отключает напряжение. Не советую его.
б)можно к гнезду прикуривателя подкинуть провод с реле стартера (осторожно чтоб не коротнуть + на кузов отключить сначала аккумулятор) , и тогда в прикуривателе напряжение будет прямо с аккумулятора, желательно добавить предохранитель в цепь.
в) под панелью есть разъем на 3 контакта к кнопке START/ER там можно взять - и + . Это с аккумулятора через предохранитель 5А.
г) можно под панелью взять с контактов ламп фар, не забудь или ближний или дальний или диодную развязку., или брать с разъема на свет до переключателя ближ/дальн.
д) если снять стекло, и всю панель в том числе блок с фарами, снять большой фильтр воздуха , можно найти разъем для сигнала (HORN). С него можно снять напряжение, если предварительно замкнуть контакты для кнопки сигнала. Эти контакты для кнопки видно за датчиком температуры воздуха.
Короче вариантов подключения мноооооого.
Chik
Участник
- Регистрация
- 19 Окт 2008
- Сообщения
- 97
- Реакции
- 1
- Возраст
- 52
- Местонахождение
- Южно-Сахалинск
- Имя
- Сергей
- Техника
- BRP SWT 600 E-TEC, ТЛК-80
Деревянный ключ 
, даже не подумал об этом.
, даже не подумал об этом.
Лесничий
Активный участник
- Регистрация
- 14 Июл 2009
- Сообщения
- 961
- Реакции
- 543
- Возраст
- 50
- Местонахождение
- Камчатские пампы
- Имя
- Сергей
- Техника
- 600 Е-тек, 800 Е-тек
либо через комп запустить режим обкатки, либо забить...других вариантов нет.
Вакула
Активный участник
В течение 100 км нагрузку не давай и обороты не гони!Dgungik написал(а):
mikelari
Активный участник
- Регистрация
- 27 Авг 2009
- Сообщения
- 361
- Реакции
- 26
- Возраст
- 52
- Местонахождение
- Краснотурьинск
- Имя
- Вадим
- Техника
- BRP Skandic SWT 600 E-TEC
Ещё о наболевшем.
Когда в рулевом управлении начинает появляться люфт, и на сервисе официалов спрашиваешь про люфт, ответ примерно такой - ну вот такая рулевая у них...
Ну что же , посмотрим сами. И что же мы видим? А вот что.. Рычаг со шлицами, передающий усилие от рулевой на стойку выполнен методом типа фрезерования ( или строгания) из цельного куска (листа). С учетом допусков, чтоб детали из разных партий (стойки и рычаги) подходили друг к другу, новые детали уже имеют некоторый люфт. Хуже то, что качество обработки шлицов на рычагах ну ОЧЕНЬ черновое, то есть буквально с зубчиками видимыми невооруженным глазом. Пока эти зубчики присутствуют, взаимный люфт стойки и рычага ещё ничего. Но раз площадь соприкосновения трущихся деталей мала - это только вершины зубчиков на шлицах , эти неровности со временем срабатываются, и вот появляется люфт. Причем когда вершины зубчиков срабатываются, рабочие площади стойка - рычаг становятся достаточно большие, и люфт далее не развивается. Короче - если бы изначально качество выполнения шлицов на рычагах было бы хорошим, я думаю люфты вообще бы не появлялись, или были бы на порядок менее. Порядок цифр примерно такой. Ширина зуба на новом рычаге примерно 5.7 мм. На рычаге через 3 тысячи км. ширина зуба примерно 5.5 мм. Вот две десятки, на длину рычага получается свободный ход рычага примерно 5 мм. Мне не нравится. Попробовал убрать. Аргон + никель + новый рычаг в качестве шаблона + 5 китайских напильников + алмазные надфили + немного времени = нет люфта
Фото прилагаются (кроме конечного результата, но все получилось хорошо).
Удачи.
Когда в рулевом управлении начинает появляться люфт, и на сервисе официалов спрашиваешь про люфт, ответ примерно такой - ну вот такая рулевая у них...
Ну что же , посмотрим сами. И что же мы видим? А вот что.. Рычаг со шлицами, передающий усилие от рулевой на стойку выполнен методом типа фрезерования ( или строгания) из цельного куска (листа). С учетом допусков, чтоб детали из разных партий (стойки и рычаги) подходили друг к другу, новые детали уже имеют некоторый люфт. Хуже то, что качество обработки шлицов на рычагах ну ОЧЕНЬ черновое, то есть буквально с зубчиками видимыми невооруженным глазом. Пока эти зубчики присутствуют, взаимный люфт стойки и рычага ещё ничего. Но раз площадь соприкосновения трущихся деталей мала - это только вершины зубчиков на шлицах , эти неровности со временем срабатываются, и вот появляется люфт. Причем когда вершины зубчиков срабатываются, рабочие площади стойка - рычаг становятся достаточно большие, и люфт далее не развивается. Короче - если бы изначально качество выполнения шлицов на рычагах было бы хорошим, я думаю люфты вообще бы не появлялись, или были бы на порядок менее. Порядок цифр примерно такой. Ширина зуба на новом рычаге примерно 5.7 мм. На рычаге через 3 тысячи км. ширина зуба примерно 5.5 мм. Вот две десятки, на длину рычага получается свободный ход рычага примерно 5 мм. Мне не нравится. Попробовал убрать. Аргон + никель + новый рычаг в качестве шаблона + 5 китайских напильников + алмазные надфили + немного времени = нет люфта
Фото прилагаются (кроме конечного результата, но все получилось хорошо).
Удачи.
Вложения
Вакула
Активный участник
Да! Такое у меня уже было! Заменил на новые.mikelari написал(а):
Но, чтобы вот так!
Да ВЫ, братец ЛЕВША из Краснотурьинска!
Вакула
Активный участник
М, даа! Если после 5000 прихват, то, чего то с системой смазки-охлаждения не так! Масло родное было?Dgungik написал(а):
Цилиндро-поршневую, меняли или только поршни?
Вот бы фото "затёртой" части поршня, цилиндра посмотреть!
Вакула
Активный участник
Если бы не было отбойника, пластик остался бы живым?ABA написал(а):Катнул малеха сенястекло ,лодку пластик. Лопнул
Почему спрашиваю, у меня нет отбойника, налетал много раз, боковые панели просто выносит, но они остаются живыми!
ABA
Старожил
- Регистрация
- 1 Ноя 2010
- Сообщения
- 1.597
- Реакции
- 13
- Возраст
- 37
- Местонахождение
- г.Мегион
- Имя
- Талямба
- Техника
- Скандик 600 етэк .бундокер 800 е тэк Rxp 260 RS
Отбойник тема но он задран высоко снизу зашиты ноль удар берет на себя лодка зашиту ребят ставте полюбасу,в прошлом году ехал неспеша и просто шоркнул пень он аказался ниже отбойника и как раз проломал мне пластик сеня ехал в снегу торчала палка и как раз папал в то место. Так она зашла внутр сломала мне кусок пластика что держит радиатор там осталась разваратило морду шас буду кубатурить как клеить смысл заказывать новый думаю нет. И буду думать усиление бампера
Башкир Н
Старожил
- Регистрация
- 20 Окт 2009
- Сообщения
- 1.354
- Реакции
- 155
- Возраст
- 59
- Местонахождение
- г.Новосибирск
- Имя
- Олег
- Техника
- Ренжер 69 АСЕ и др.
Сдесь посмотри.Прохор В написал(а):
Бутчут
Участник
- Регистрация
- 5 Сен 2010
- Сообщения
- 181
- Реакции
- 9
- Местонахождение
- Надым
- Имя
- Андрей
- Техника
- Ямаха Грызли 700.Скандик SWT-600 е-тек. Сандик SWT-550
Здравствуйте скажите пожалуйста у меня снегоход скандик скидо swt 600e-tec 2012-2013 модельный год пробег 1400км сегодня выехал с гаража и начил грется температура доходит до 7-8 кубиков потрогал радиатору с одной сторони горячий с другой холодный вентилятор работает , ныжный радиатор тоже холодный , система не завоздушена это проверял , снег лежит сантиетров 30 , скажите пожалуйста вчем может бить причина ? За ране Спасибо .
Гусеницы для снегоходов и спецтехники
Техника и запчасти
б/у запчасти
