Доработка мотобуксировщика Барс "Следопыт"

Гусеницы для снегоходов и спецтехники

Igor1984

Новенький
Регистрация
10 Фев 2014
Сообщения
36
Реакции
1
Техника
Барс "Следопыт"
(Рекомендую читать прикрепленный вордовский файл с полным количеством фотографий. Там их 36, включая те девять, которые размещены ниже)




Большинство покупателей, придя в магазин, рассчитывают приобрести готовую к эксплуатации технику. Что называется, залил бензин и поехал. Тех, кто хочет подобным образом купить мотобуксировщик, хочу заверить, исходя из собственного опыта: даже не надейтесь, имеющиеся в продаже буксировщики не рассчитаны на езду по сколько-нибудь серьезному снегу, более-менее нормальная езда возможна лишь по ровному полю с глубиной снега не более 10 – 15 см при температуре не теплее -10 градусов! То есть там, где проедет легковушка, мопед и, тем более, внедорожник. Для езды по реальным зимним сугробам вам придется потратить примерно неделю времени на исправление заводских косяков сборки и ошибок конструкции. Именно этой «доработке» до минимально приемлемых ездовых характеристик мотобуксировщика посвящен данный материал. Я не осмелился писать в данном случае «тюнинг» (это тема для другой публикации), поскольку тюнингом здесь и не пахнет, речь идет лишь о том, чтобы буксировщик элементарно ехал.

Итак, в декабре я стал «счастливым обладателем» мотобуксировщика Барс Следопыт в следующей комплектации: двигатель MTR 7 л.с., вариатор Форвард, подвеска склизовая, гусеница Рекс 500мм. Стоило это удовольствие 45 тыс. р., плюс сани (пластиковое корыто с пластиковыми накладками) – 4500, плюс запасной ремень вариатора – 480: аккурат полсотни. Сразу хочу сказать, проверяйте соответствие всех деталей прямо в магазине. В моем случае металлический кронштейн крепления саней к буксировщику (т.е. «дышло» из металлических труб длиной сантиметров 40) в точках фиксации был на 2 см. шире посадочных отверстий. Хорошо, что решил проверить и заметил... Продавец после примерки штук трех аналогичных, наконец, нашел подходящий.

Изначально я вообще хотел делать самоделку (к счастью не стал, иначе бы элементарно не успел), все распланировал, посчитал, что обойдется примерно в 25-30 тысяч (правда, это рассчитывалось с автоматическим сцеплением: ни за что не покупайте его!!! Либо проектируйте максиалку в пределах 10-15 км/ч и готовьтесь ездить с крейсерской скоростью 7 км/ч Практика показывает, что с одной передачей больше не выйдет, иначе по целине тянуть ВООБЩЕ не будет). На сайтах в интернете все замечательно, даже можно выбирать где подешевле. Но как только начал звонить, оказалось, что в наличии почти ничего нет, ждать надо недели две. Кроме того всплыли неприятные неожиданности. Гусеница «Барс», которую я заказал в надежде на хорошую проходимость в связи с большой высотой грунтозацепов, оказалось, не подходит к бурановским ведущим звездочкам. Там звезды свои (продавец сказал, что конструктивно спалено с Ямахи), каждая по 600 руб., плюс вал – 2200... Так что если, кто хочет делать самоделку, советую обзванивать продавцов и узнавать все подробности заранее, ну и иметь запас времени надо. Лучше месяца три.

Таким образом, я решил купить то, что было в наличии. Причем как можно дешевле. Большинство буксировщиков стоило в районе 65-75 тысяч, но продавец посоветовал «хороший ходовой вариант» - Барс 9 л.с. с вариатором «Сафари» и барсовский гусеницей на катковой подвеске за 55 тысяч. Сейчас, по прошествии времени, могу сказать, что не жалею, что не стал брать эту более популярную модель, и купил то, что купил. И вот почему:

1) Первое и главное, КАТКОВАЯ ПОДВЕСКА НЕ КАТИТ, она забивается снегом, плохо поддается чистке и какой-либо улучшающей доработке в этом плане. Не могу ручаться с полной уверенностью, но то, с чем я столкнулся на склизовой подвеске, которая считается лучшей для снега с точки зрения сопротивления, говорит о том, что КАТКОВУЮ ПОДВУСКУ ДЛЯ ЗИМЫ ПОКУПАТЬ ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ.

2) Мощности 7 лошадей при нормально работающем вариаторе вполне хватает. На полном газу по целине эффективность резко падает, возможно, потому, что гусеница начинает пробуксовывать, а при езде по готовому следу максималки в 30 км/ч вполне достаточно, быстрее ехать нереально, если только по ровной укатанной кем-то дороге. На полном газу не ездил почти никогда, хотя двигатель при этом в разнос не идет. Вообще нормальная скорость по своему укатанному следу – 20-25 км/ч при езде по ровной поверхности (поле, открытое болото), 10-15 км/ч по узкой заросшей мхом лесной дороге, но без больших кочек, 5-7 км/ч по старой лесной дороге с моховыми кочками колеями в 20-50 см, или же просто через лес «по компасу».

3) 9-сильный Барс будет весить примерно на 15 кг. больше. Лишний вес плохо сказывается на рулении, когда на холмистых кочках буксировщик начинает заваливаться направо и налево (я имею в виду целину, езда по своему же следу назад требует в 2-3 (бывает и 4-5) раз меньше физических усилий. Особенно критически излишний вес начинает восприниматься тогда, когда буксировщик завалился набок и начинает проваливаться, когда едешь по не полностью замерзшему ручью, и то гусеница, то твои ноги проваливаются под воду в попытке вытолкать технику из засады. Разворот также имеет значение. Очень часто приходится разворачивать его вручную, поскольку диаметр разворота около пяти метров (можно и в три вписаться, но это в идеальных условиях, а обычно бывают кочки и деревья).

4) Расход бензина тоже имеет значение. За этот выездной сезон я проехал примерно 450 км (из описанных во втором пункте «дорог» преобладало нечто между вторым и третьим типом), израсходовал на все 37 литров бензина. То есть около 8 л. на 100 км. При этом вначале по причине отсутствия моих доработок в подвеске расход был больше. При езде после всех доработок по готовому следу расход был чуть меньше полторашки на 25 км, т.е. 5,5-6 л. на 100 км. (несмотря на инструкцию, в бак входит 1,5 л. до красной пластмасски с надписью «fuel» и 1,7 л. до верха ситечка; дополна лучше не заправлять, поскольку бензин начинает вытекать через отверстие для воздуха в пробке). Расход по целине сильно зависит от состояния снега. Я бы сказал, что примерно 10 литров на сотню, может быть и 12, максимум 15. Это я имею в виду пухляк, либо сырой снег. Но бывает и так, что по болоту лучше ехать не по своему полу заметённому следу, а рядом со скоростью 20 км/ч. Кстати, скорость замерял при помощи GPS, да и собственные ощущения не сильно подводят. Также могу сказать, что при последнем заезде 25 км на полуторалитровом бачке были преодолены за три часа. То есть средний расход – 0,5 литра в час. Это, конечно зависит от дороги. В последней поездке я проехал 45 км (из них 18 км по проторенному следу, 7 – по изрядно засыпанному, 11 км – по целине с перманентным срубанием упавших деревьев, 3 км – по «спидвею» от гусянки бурана, 6 км – по засыпанной бураннице. Это заняло 9 часов. Назад доехал за пять. Общий расход бензина 7 литров +/- 200 грамм. В общем, такой расход меня хорошо порадовал. Думаю, что на 9-сильном двигателе эти показатели надо умножать примерно на 20%.

5) Наконец, цена. Лишние 10 т.р. – это дополнительно 2-3 штуки саней-волокуш, 300 литров бензина (учитывая расход, хватит на всю жизнь) и т.п.

Итак, качество. Качество оставляет желать гораздо лучшего, особенно по соотношению к цене. Думаю, если бы этот буксировщик собирали в Китае, то стоил бы он также как и мопед – 20-25 тысяч, при этом еще бы и без таких косяков. Почти сразу порвалась половина хлипких пластиковых хомутов, крепящих провода и трос газа к рулю. Кстати, трос был закреплен не очень грамотно, при складывании руля получался сильный перегиб. Все это лечится изолентой, лучше сделать сразу. Затем трос начал трескаться в местах небольших сгибов. Думал я, что наружная оплетка троса не играет роли, но это было ровно до того момента когда я утром осознал, что газ не нажимается, поскольку в трос попала вода и он замерз. Потом пару дней еще это промучило. Лечится WD-40, обычной смазкой и перемоткой изолентой всех стыков.

То же самое касается переключателей света фары и зажигания. Часто при развороте буксировщика руль падает в снег, который затем попадает в выключатели. В итоге, к счастью, на подъезде к дому, у меня ночью погасла фара. Потом сама загорелась как приехал. Выключатель зажигания тоже частенько до этого не работал – двигатель просто не глох, хотя и в норме на горячую он плохо глохнет, возникает что-то вроде калильного зажигания, но при вытаскивании пластмасски аварийного выключения на двигателе глохнет моментально. В результате я просто обмотал прозрачной пленкой в несколько слоев выключатели и закрутил по бокам изолентой.

Выключатели изначально были установлены на оси руля не правильно: часто двигатель самопроизвольно выключался когда клавиша об ногу или живот. Лечится поворотом кнопок подальше от себя. Кстати, ручка, которая на фото рядом с выключателями стала со временем спадать. Лечится клеем моментом (поскольку сборщикам сразу на клей сажать лень).

Еще проблема с тем, что болты, крепящие руль к буксировщику, имеют тенденцию раскручиваться. Производители наверно думали, что одной самоконтрящейся гайки с пластиковой каемочкой будет достаточно, но они конечно же не учли того, что это вращающийся узел, находящийся, помимо этого, под вибрацией. Лечится покупкой более длинного болта и установкой двух взаимоконтрящихся гаек, плюс две основательные шайбы по краям и гровер, плюс гровер между гайкми.

Есть еще такая мелочь как фара. Во-первых, учитывая то, что передняя часть буксировщика обычно приподнята, фара светит в небо. Во-вторых, гидроизоляции у фары ноль. Первое исправляется подкладыванием под верхний край фары, например, закругленной жестянки. Второе – проклейкой бесцветным герметиком между стеклом и пластиковой рамкой, между рамкой и корпусом короба и внутри короба буксировщика.

В-третьих, при проделывании этих операций от лампочки сама отвалилась маленькая проволока, которая должна ее фиксировать (аналогично бывает на машинах), чтобы установить ее нормально пришлось изрядно подогнуть саму проволоку и края плафона. Вывод: проволока там болталась изначально и только по счастливой случайности не замкнула контакты. Купите лампочку заодно 55 Ватт, если правильно помню, такая же лампа как у ВАЗ 2110 для ближнего света.

На этом вроде мелочи кончились, хотя на самом деле их было больше, всего уже не помню. Однако при первом тестовом заезде я обнаружил, что на холостых оборотах из глушителя идет черный дым, а синий кожух вариатора моментально (2-3 минуты езды было достаточно) напротив выхлопной трубы чернеет и покрывается сажей. Решил отрегулировать карбюратор (чего и всем советую). Разобрав пластиковую панель (это зимний вариант двигателя без воздухофильтра; для снятия требуется головка на 10 и рожковый ключ, что затрудняет ремонт в полевых условиях) и взглянув на карбюратор, я понял, что он нерегулируемый. Регулируется только поворот дросселя на холостых – винт количества. Других винтов просто нет. В таких случаях обеднить смесь помогает снижение уровня топлива. Отвинтил поддон карбюратора, подогнул язычок поплавков. Стало лучше. Потом еще сильнее, но получилось слишком: поплавок упирался в поддон а клапан был закрыт. Еще одна попытка – чуток обратно, и нормально. Проделать эту манипуляцию можно не снимая кожуха, поэтому не снимайте его без надобности. Коптить стало на глаз меньше, но на холостых смесь все равно переобогащенная, воняет несгоревшим бензином, особенно удушливо, когда тягаешь, вытаскиваешь из ямы буксировщик с работающим двигателем. Когда заводил двигатель со снятой цепью, то на средних и высоких оборотах выхлоп похож на запах парафиновой свечи. Признак правильной смеси. Провалов при разгоне, кстати, нет. Что-то делать с переобогащением на холостых придется потом по статье «тюнинг».

Но все же это мелочи, со всем этим хоть и хреново, но ездить можно. А теперь хардкор. Для начала приведу несколько обзорных фотографий, чтобы представить, то собою представляет езда на буксировщике по лесу. В первые дни я был крайне разочарован и начал уже жалеть, что купил такую недееспособную технику. Пока еще было относительно мало снега, буксировщик проминал его почти до конца и повторял контуры всех кочек, колей и прочих неровностей. При наезде на наклонную поверхность буксировщик просто падал на бок. Немаловажную роль в этом играл высокий центр тяжести и неправильная регулировка подвески: задняя часть была слишком высоко поднята.

Либо при попытке проскочить через кочку или канаву резко терялась управляемость и буксировщик сбивался с курса.

Но самый главный недостаток состоял в том, в гусянку забивался снег. Явление это при небольших минусовых температурах крайне негативное. Чистка требуется каждые 1-2 километра, иногда и чаще. Особенно при плюсовой температуре, когда снег мокрый. Проявляется потребность в чистке в следующем. Во-первых, на руле и даже на слух начинает возникать вибрация, которая по частоте больше всего похожа на удар каждого зубца ведущих звездочек о звено гусянки. Скорее всего, источник в этом и состоит. Во-вторых, как только отпускаешь газ, буксировщик останавливается как вкопанный. И сопротивление саней здесь ни при чем (их, кстати, я рекомендую смазывать парафином или специальной мазью, также как пластиковые лыжи, помогает). В-третьих, при попытке тронуться двигатель идет явно внапряг, такое чувство, что насильно. Полезная мощность падает на 20-40%. В четвертых, снег в гусянке утрамбовывается и спрессовывается. При этом сама гусеница натягивается как струна (на следующей фотографии видно, что верхний край гусеницы не лежит на специальной планке, а вздыблен из-за снега на пару сантиметров вверх, где гусянка обтиралась об болт, о чем см. ниже), снег, прилегающий к гусянке, от трения плавится и превращается в лед.

Такую гусянку с заводской подвеской крайне тяжело чистить. Снег сильно спрессовывается и руками его просто не убрать, если только отковыривать голыми пальцами (в дальнейшем до финальной модернизации я возил с собой небольшую кочережку). Если оставить такой буксировщик ночевать на улице, то на следующий день это будет неподвижная глыба льда. К слову сказать, внутри гусянки помещается примерно 6-8 ведер снега. Которые в любом случае нужно выковыривать каждый день, либо оттаивать и вытирать пару ведер воды. А это, помимо прочего, еще немалый лишний вес, который плохо влияет на управляемость и «перетаскиваемость» буксировщика. Словом, порочный круг. Изрядно я матом изошел по ходу таких поездок. Кстати, уточню, что гусянка сильно забивается при температуре до -10. В -15 – уже умеренно. Думаю, что даже со стандартной и даже катковой подвеской можно ездить в -20 и ниже.



Помимо этого в «стандартной комплектации» есть один мерзкий момент, о котором почему-то никто на форумах не пишет и, по ходу дела, вообще не задумывается. Это абсолютно незащищенная ЦЕПЬ! У меня вообще сложилось впечатление, что конструкторы этого буксировщика являются глубокими теоретиками и на полевые испытания ни разу не выезжали, разве что на покатушки под шашлычок на ближайшей поляне в парке. В реальных боевых условиях, я уверен, разработчики не были. Поэтому наверно и подумали, что снег – это не песок, цепь он отлично смазывает. На практике же эта «смазка» выглядит так как на следующих фотографиях.



Цепь от такой смазки не только хорошо заклинивает, она после высыхания еще и неплохо ржавеет. Поэтому меня не удивляют комментарии о том, что «у меня цепь оборвало», хотя цепь восходовская и выдерживает 14 полудохлых лошадей, да и скорость вращения у ней гораздо больше, чем у мотоциклетной, и передаваемый крутящий момент, соответственно, меньше. «Засасываемый» цепью снег затем попадает на ремень вариатора и он начинает посвистывать и проскальзывать. Причем иногда прямо на ходу поднимаются обороты, а муксировщик останавливается.

Решил я в итоге сделать нормальную, то есть упрощенную, то есть создающую как можно меньше преград для снега и для чистки подвеску. Делал я это при почти полном разборе буксировщика, хотя позже стало понятно, что можно было просто ставить искусственный стойки вместо изымаемых поочередно передней и задней подвески. Делая это повторно сейчас, я бы смог, но с первого раза надо много чего измерять, думать, то есть не удобно бы было.

Если вы думаете, что вы сможете разобрать барсовскую подвеску при помощи пары рожковых ключей (что в случае поломки в лесу весьма актуально), то вы глубоко ошибаетесь. Для этого вам понадобятся вороток, головки, ДВА удлинителя для воротка, накидные и рожковые ключи, шестигранник, КУВАЛДА и БОЛГАРКА. Два удлинителя вам нужно потому, что в эстетических целях гайки к болтам прикручены изнутри, а головки болтов выполнены под шестигранник и, естественно, проворачиваются (уже были провернуты). Кувалда вам понадобится потому, что научный гений придумал сверлить отверстия слишком близко к нижней кромке и так просто головка на гайку не одевается, нужно приложить некое усилие. На одной из восьми таких гаем я должного усилия приложить так и не смог, пришлось подпиливать мешающий пластиковый склиз болгаркой.

Но и этомне, впрочем не помогло, поскольку ВСЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В МОТОБУКСИРОВЩИКЕ ПЕРЕТЯНУТЫ И НАХОДЯТСЯ НА ГРАНИ СРЫВА. На нескольких болтах такие срывы произошели, но гайки открутилась. Одно соединение все же пришлось полностью спиливать болгаркой.

Итак, думаю, вы поняли, что все это делалось гораздо дольше, чем в норме должно делаться. Объяснений у меня два. Первое – сборщики действовали по продвинутой технологии, то есть закручивали превмоинструментом, однако, момент затяжки поставили на максимум, «чтобы надежнее было». Второе – никакого превмоинструмента конечно же не было, гайки тянулись «от руки, что есть дури». В любом случае остается только констатировать полный дилетантизм сборщиков и разработчиков, и что китайцы работают лучше нас и за меньшие деньги.

В итоге разборки была вытащена подвеска. Все вместе это весит, по меньшей мере, 15 кг., поскольку трубы использовались толстые, а конструкция рычагов не сказать, что совершенная. Назначение же двух передних и двух задних колес для меня так и осталось загадкой. Почти все они на стоячем буксировщике прокручивались от руки, т.е. опоры на них просто не было (появилась бы, когда склиз сточился бы на миллиметр). На практике же они просто задерживали на себе снег. Скажу, что примерно за 400 км. пробега с новой подвеской какого-либо намека на потребность колес не возникло.


Несмотря на то, что разбирать подвеску мучительно сложно, владельцам Барсов все же рекомендуется сделать это хотя бы частично. На фото ниже видно, что труба, на которой вращается рычаг, полностью ржавая. Это несколько дней эксплуатации. Смазки на этой трубе не было абсолютно никакой, а вода туда попадает очень даже хорошо. Рано или поздно это соединение начнет скрипеть, а потом и просто заклинит. Причем отмечу, что ржавая труба ПОЛНОСТЬЮ находится внутри другой трубы, а в торцы этой ржавой трубы вварены гайки, на которые болтами труба крепится к боковинам буксировщика. Это соединение гайка-болт тоже ржавеет. Поскольку ржавую трубу никак нельзя держать извне, то один болт еще как-то открутить можно, а второй будет крутиться вместе этой застрявшей внутри трубой. На фото видны также бобышки, на которых крепится другая ось рычагов. На торцах бобышек есть срезы металла для фиксации их при закручивании/откручивании ключом, была на них также и смазка. А вот на ржавой трубе конструкторский гений, видимо, решил отдохнуть.

Новую подвеску я сделал по принципу «как можно проще и прочнее». Использовались трубы 40*20*1,5 мм, их жесткости вполне достаточно в данном случае. Однако в местах стыков трубы были усилены. В месте крепления к склизу к одной стенке трубы была приварена пластина 1,5, к другой – 4 мм (можно было по-другому, но тогда у меня не было более длинных болтов). Ко всем же торцевым соединениям труб были приварены пластины 4 мм. В центре пластины отверстие под болт на 19. В стенку трубы вварена гайка (с гайки на 19 стачивается с противоположных сторон примерно по 1 мм, затем гайка вставляется в трубу, в которой в месте ее фиксации просверлено отверстие 8 мм, через это отверстие гайка приваривается к стенке трубы, когда рычаг находится в сборе с болтом). Крепление через болты гораздо более трудоемкое (в общей сложности во всех отверстиях надо просверлить около 4-5 см металла), чем простая сварка, но оно и значительно более прочное. Ко всем стойкам в местах крепления к склизам подварены уголки с целью предотвращения перемещения рычагов на осях крепления. Размеры переднего рычага: горизонтальная балка – 52 см всего и по 7,7 см с каждого торца до края вертикальной трубы. Вертикальные стойки: 15 см всего и 12 см от горизонтальной планки до склиза.



Размеры заднего рычага: горизонтальная балка – аналогично передней; вертикальные – всего 10 см, а от горизонтальной балки до склиза – 7,5 см. Левую стойку я потом приподнял до 8 см, вставив вставку из 4 мм полосы с той целью, чтобы буксировщик был более устойчивым. Возможно, из-за неправильной развесовки ранее его постоянно вело влево, и даже на полу при покачивании он расшатывался по этой диагонали. После вставки 4 мм стало лучше, ведет теперь только по направлению наклона дороги.

С получившейся разницей высоты в 5 см между передней и задней подвесками я, во-первых, угадал с натяжкой гусеницы. Никакой дополнительной настройки не потребовалось. Во-вторых, приземистый зад и облегченный перед сделали буксировщик более маневренным, баланс оказался как раз тем, что нужно. Кроме того, передняя и задняя подвеска из труб со стенкой 1,5 мм в сумме стали весить не более пяти килограмм. Таким образом, около 10 кг веса было сброшено. Плюс также состоит в том, что задняя звездочка теперь имеет больший контакт с гусеницей, раньше же был еще и большой угловой перепад от склиза к звездочке. Наконец, хочу успокоить тех, кто опасается, что жесткая не амортизирующая подвеска убьет буксировщик. На практике я не заметил никакой разницы в плане жесткости. Скорее всего, потому, что в гусянку обычно набивается куча снега и в результате подвеска полностью перестает перемещаться. Кроме того, при езде по снегу с небольшими скоростями эти самые максимальные 3-5 см хода подвески Барса не имеют значения. Снег и так прогибается и приплющивается где надо на пару-тройку сантиметров. И даже больше. На болоте пару раз подлетал на больших плавных кочках при скорости около 20 км/ч – при приземлении с другой стороны кочки и буксировщик и я в санях спрессовали снег на дополнительные 10-15 см. Но это исключение. В целом за 400 км пробега ничего не отвалилось, не треснуло и ни малейшего желания перейти на штатную подвеску не возникло.

И все же главная доработка состоит в том, чтобы исключить или по возможности уменьшить попадание снега внутрь гусянки. Я это сделал при помощи 130*40*0,35 см транспортерной ленты, разрезанной затем напополам для каждой стороны. Главное правильно вырезать закрывающую ленту с одной стороны. Лента на другую сторону вырезается зеркальным способом.

Далее лента крепится на заклепки, несколько болтов М6, и снизу – барашками к болтам на 17, прикрепленным к склизу (сзади) и к уголку стойки рычага (спереди). Выступающие спереди квадратные края закругляются под форму гусеницы. Получается довольно красиво.



В принципе, такую изоляцию можно сделать и для штатной подвески, надо только предусмотреть, как она будет деформироваться в момент хода подвески. Однако, 1) крепить транспортерку к штатной подвеске гораздо более неудобно; 2) такую конструкцию будет практически невозможно чистить, поскольку даже открытая подвеска чистке поддается очень плохо. А чистить подвеску может и понадобиться. Один раз при движении по целине почувствовал, что буксировщик тупит, открутил барашки, рука вовнутрь с трудом пролазит, внутри снег был, но не плотный. Расстроился, но плюнул, так и ехал. Потом полегчало, а вечером приехал при полностью пустой гусянке.

А теперь еще несколько более мелких доработок. Для начала, если у вас такой же буксировщик, спилите проклятый болт, крепящий перегородку между коробом и двигателем. Точнее лишнюю часть выступающей резьбы, поганящей гусянку (и с другой стороны тоже).



Очень похожий, но не сразу заметный, заводской косяк заключается в том, что шайба, крепящая планку, удерживающую верхнюю часть гусеницы, установлена неправильно. А именно, она выступает за пределы этой планки и натирает гусянку. Последствия видны на следующем фото.


Безграмотность конструкторов поражает. Учитывая то, что ширина планки 15 мм, что гайка идет на 13 мм (это под ключ, а грани выступают на миллиметр с каждой стороны), и что отверстие под болт сверлится не всегда по центру и имеет большее сечение, чем болт, позволяя ему люфтить, не сложно посчитать, что шайба под эту гайку ну никак не влезает и в любом случае ее грань будет натирать гусянку. Это выступление шайбы на миллиметр-другой хорошо видно на следующем фото. Исправляется тем, что шайба элементарно выкидывается, а гайка закручивается так, чтобы грани были параллельны гусянке (держит прекрасно, ничего не откручивается). При этом полезно также установить несколько дополнительных шайб между планкой и боковиной, к которой она крепится, чтобы смесить планку в сторону гусеницы. В штатной установке гусянка попадает лишь на 2/3 площади планки. С целью уменьшения трения и большей долговечности я наклеил на планку четыре слоя изоленты, что также видно на фото. По мере износа их можно менять, но пока держатся нормально.



Далее, просто обязательным является наличие кожуха на цепи. У меня он сделан из оцинковки 0,5 мм. Толще, к сожалению, не нашел. В идеале надо что-то около 1 миллиметра. Размеры, к сожалению, не помню, но делается относительно просто. Главное затем не забыть смазать.

Металл все же желательно брать потолще, поскольку попадаются пни и прочие препятствия, о которые кожух удачно гнется. Впрочем, также легко и выправляется. Следующее фото, кстати, сделано после поездки в -20, так что проблема образования наледей существует не только при небольшом минусе. В идеале нужно вообще закрыть часть буксировщика с двигателем П-образным кожухом, оставив только торцевую часть открытой для охлаждения и выхлопов. В ином случае падающий с деревьев снег все равно попадает на ремень вариатора, да и вообще весь двигатель во льду, даже странно, что пока еще не замерзали жизненно важные части.



Затем, если вы хотите ездить в серьезные поездки, нужно сменить штатное сцепное устройство на более мощное (странно, но оно шло вместе с буксировщиком в пакете со свечником; почему его сразу не поставили для меня осталось загадкой).
Заодно поставил нормальные гайки (от крепления крестовин и шаровых опор на «классике»). Почему на заводе используют исключительно китайские болты из магазина «крепеж», опять же, загадка. Наверно просто лень заказать что-либо более приличное, а китайщина еще и блестит привлекательно.



Тем не менее, радость от нормальной сцепки была не долгой. После первой же поездки по приезде домой отвалился язычок. Точнее, я его с первого же легкого удара «отвалил», когда стукнул по нему молоточком, чтобы отбить намерзший на него лед. Оказалось, что внутреннее крепление язычка сделано из металла 0,6-0,7 мм и приварено было только половиной ребер. Какой идиот...! В итоге пришлось взять 1 см. трубы 15*15*1,5 (1,5 – столько же, как толщина язычка), высверлить в нем дырку и приварить. В дальнейшем держалось нормально.

При разборке буксировщика я также перебрал «восьмерившие» звездочки передней оси. Одна вообще выровнялась, друга стала значительно лучше. Просто надо аккуратно закручивать болты, следя за отсутствием биения. Заодно набил немножко литола намотал изоленты в зазор между щекой звезды и осью. Вода туда иначе попадает запросто (снег + теплота от трения) и там и остается). Очередной привет конструкторам... Краска, кстати, отваливается почти со всего буксировщика. При цене в полтинник они еще умудрились сэкономить пару сотен рублей на грунтовке. К слову сказать, все же бурановские мягкие звезды с гусянкой «Рекс» за 450 км эксплуатации показали себя хорошо: следов выработки на них почти нет, также как и на металлических окантовках гусеницы.

Если придется разбирать буксировщик, то заодно можно приварить дополнительную перекладину под пластиковым коробом. Пластмассовая накладка («пол» в буксировщике) довольно тонкая и выдерживать сколь-либо серьезной нагрузки не может. Несмотря на то, что корпус буксировщика сделан из толстых труб (двойка или еще толще, хоть полторашки вполне хватило бы), что создает излишний вес и цену, конструкторы все же решили, видимо, сэкономить, и не установили «излишнюю» планку. Я же все же решил, что ездить с провалившимся вместе с канистрой и провиантом полом не комфортно и добавил буксировщику вместе с трубой 20*20*1,5 лишние 200 грамм веса.



В перспективе (мне лично перед следующим выездом) нужно укоротить ухо прицепного устройства саней. Поскольку ухо длинное, при «догонке» санями буксировщика это ухо продевается вперед в крюк буксировщика и становится на излом, по диагонали. Когда на кочках сани дергает назад, это ухо, естественно, гнется. Вместе, кстати, с сцепным крюком буксировщика. Нужно укоротить ухо на пару сантиметров, чтобы оно только-только влезало в сцепной крюк. Кроме того собираюсь заменить, по крайней мере, одну пружину сцепного устройства на более мощную. Штатная ни на что не годится, килограмм 10 хватает, чтобы ее полностью сжать. Взамен планирую поставить внутреннюю клапанную пружину от ВАЗ.

Последняя, так сказать, доработка наверно касается только меня. Хотя, может быть, проблема проявится и кого-то еще. Я имею в виду то, что щека ведущего шкива заклинивает на ее опорной оси. Проявляется это только на горячем двигателе: вариатор просто заклинивает на заданной «передаче». Например, едешь 20 км/ч, затем наезде на препятствие (например, сугроб) скорость падает до 10-и, обороты соответственно падают, и двигатель так и может дальше работать «тыр-тыр-тыр», пока не скинешь полностью газ. Решил разобрать вариатор. Сделать это не так то просто, нужны «спецключи»:

Шестигранник за что-то там внутри зацепляется. Накидной ключ – для продолжения рычага шестигранника. Газовый ключ использовался, чтобы открутить гайку (она вроде как на 40). По газовому ключу еще надо было немного кувалдой. Конструкция внутри элементарная, проще некуда. Но и тут умудрились накосячить. Я изначально подумал, что нет смазки, поэтому и клинит.

Смазал все графитовой смазкой, собрал. Однако ненадолго мне это помогло. Через пару дней вариатор вполне успешно заклинил. То есть при подъезде к очередному оврагу вариатор не скинулся на нейтралку и так и остался на передаче. Постучал по вариатору воротком - бесполезно. Подождал минут десять, поел заодно. Опять постучал – опять без толку. Пришлось разбирать. Благо, что разбирал уже ранее. В лес я с собой кувалд и газовых ключей не брал... Пришлось вместо ключа работать отверткой (как зубилом) и воротком (как молотком). Постучал по граням гайки, пошла..! Разобрал, смазал ось картерным маслом со щупа. К счастью, все поехало. А если бы нет???? До дома было около 30 километров... В общем то, это была моя единственная поломка в лесу, не считая замерзшего тросика газа. Надо сказать, что картерное масло тоже не оказалось панацеей, и вариатор опять начал клинить. В дальнейшем придется уменьшить диаметр оси вариатора: на заведенном двигателе сначала мелкозернистым напильником, затем шкуркой на 100, на 300 и на 1000; до тех пор, пока чашка вариатора не начнет ходить по этой оси свободно.

Напоследок хочется сказать то, чего НЕ НАДО делать в плане доработок. До установки снегозащитных боковинок из транспортерки я пытался сделать защиту от снега, залив внутреннее пространство гусянки монтажной пеной. Идея эта оказалась ПЛОХАЯ. Во-первых, на оклейку внутренней поверхности пленкой и скотчем ушло четыре часа. Во-вторых, оказалось, что большого баллона пены (якобы 800 мл и до 50 литров пены) хватило лишь на то, что вы видите на фото, то есть ни на что, примерно на 1/7 часть или меньше. Такими темпами для полного заполнения нужно 8 баллонов и 1500 р. В-третьих, сохнуть это все будет очень долго. За два дня середина так и не засохла, пена превратилась обратно в жидкость. В-четвертых, прочность пены никакая, руками все это вырывается запросто, ветками и прочим – тоже.



Надеюсь, что данный материал создавался не зря и поможет кому-нибудь из начинающих барсоводов.
 

kovrov

Ветеран
Регистрация
17 Янв 2011
Сообщения
4.262
Реакции
470
Возраст
33
Местонахождение
Владимирская обл. г. Ковров
Имя
Максим
Техника
шевроле лачетти универсал, ski doo summit, Хантер 9ls.
да уж, что и следовало ожидать, тоже все поражаюсь на конструкторов, ботаники какието изобретали.
 

Артём Олегович

Участник
Регистрация
20 Янв 2013
Сообщения
183
Реакции
0
Возраст
36
Местонахождение
Республика Коми г.Инта
Имя
Артём
Техника
Dingo T 110 -(двигатель от Dingo T 125) Dingo Т150
Можно как то выложить фотографии, чтоб их можно посмотреть было. Вордовский файл так и не нашёл где можно скачать. Без фотографий материал плохо воспринимается.
 

ГалкаВлад

Прохожий
Регистрация
7 Май 2014
Сообщения
1
Реакции
0
Как скачать вордовский файл? Где же вы его прикрепили?
 

silverr

Ветеран
Регистрация
22 Дек 2008
Сообщения
7.991
Реакции
4.951
Возраст
52
Местонахождение
ХМАО, Остяко-Вогульск
Имя
Сергей Михайлович
Техника
4х4, 4х2, 2х1.... а так же гусеничная
ГалкаВлад написал(а):
Как скачать вордовский файл? Где же вы его прикрепили?

...не ищите. Это обычный перепост. :dread:
Афтор увидел, скопировал, всунул.. а нового ни чего :(
 

Far East

Новенький
Регистрация
16 Янв 2015
Сообщения
34
Реакции
3
Возраст
41
Местонахождение
Хабаровск
Имя
Александр
Техника
Toyota Land Cruiser Prado 150, Ротан380э, Tohatsu-MFS18, Suzuki-df2.5, Рекс500 MTR7
Свой переделал за пару лет. Поставил сафари, поменял мотор с 7 сил на 15 и модуль поставил с уширителями лыж
 

Анатолий барс

Прохожий
Регистрация
4 Мар 2018
Сообщения
2
Реакции
0
Возраст
47
Имя
Анатолий
Техника
барс следопыт 500 / тохатсу 9.8
Свой переделал за пару лет. Поставил сафари, поменял мотор с 7 сил на 15 и модуль поставил с уширителями лыж
мотор когда менял . сверлил новые дырки для крепления или подошли? если можно поподробней . тоже хочу поменять
 

Far East

Новенький
Регистрация
16 Янв 2015
Сообщения
34
Реакции
3
Возраст
41
Местонахождение
Хабаровск
Имя
Александр
Техника
Toyota Land Cruiser Prado 150, Ротан380э, Tohatsu-MFS18, Suzuki-df2.5, Рекс500 MTR7
Мотор менял весной 2017, несколько раз на нем успел выехать, даже толком не прошел обкатку. Снега не стало. А в этом сезоне уже покатал. Старый мотор был на станине, с регулировочными отверстиями. Станина от семерки оказалась мала. Выкинул. Купил квадратную трубу и выбрал ей высоту, что бы ведомый диск за мотор не задевал. Размеры подогнал по картинке бурановской и все. Самохода нет.
IMG_20171206_191944.jpg
IMG_20180303_103519.jpg
 

Вованыч Костин

Старожил
Регистрация
21 Янв 2017
Сообщения
1.427
Реакции
447
Возраст
64
Местонахождение
Челябинская область
Имя
Владимир
Техника
Мухтар 7 2015 года
Мотор менял весной 2017, несколько раз на нем успел выехать, даже толком не прошел обкатку. Снега не стало. А в этом сезоне уже покатал. Старый мотор был на станине, с регулировочными отверстиями. Станина от семерки оказалась мала. Выкинул. Купил квадратную трубу и выбрал ей высоту, что бы ведомый диск за мотор не задевал. Размеры подогнал по картинке бурановской и все. Самохода нет. Посмотреть вложение 1231119 Посмотреть вложение 1231118
а как использование всесезонно, и обкатывай , я катаю и по лесу и по болотам, всесезонно, охота рыбалка покатушки для этого и техника чтоб использовать, где машина не совсем хочет ехать, я как то так понимаю использование техники,
 

Far East

Новенький
Регистрация
16 Янв 2015
Сообщения
34
Реакции
3
Возраст
41
Местонахождение
Хабаровск
Имя
Александр
Техника
Toyota Land Cruiser Prado 150, Ротан380э, Tohatsu-MFS18, Suzuki-df2.5, Рекс500 MTR7
У меня летом рыбалка на горных реках. Туда куда надо и на машине доезжаю.
 

Андреi

Активный участник
Регистрация
3 Мар 2014
Сообщения
726
Реакции
112
Возраст
53
Местонахождение
Пенза
Имя
Андрей
Техника
Ларгус, парамотор.
Свой переделал за пару лет. Поставил сафари, поменял мотор с 7 сил на 15 и модуль поставил с уширителями лыж
Как сказались переделки:
- увеличение массы за счет тяжелого мотора
- увеличение площади лыж
- установка лыжного модуля

плюсы и минусы с Вашей точки зрения. Интересна разница проходимости и удобство.
 

Far East

Новенький
Регистрация
16 Янв 2015
Сообщения
34
Реакции
3
Возраст
41
Местонахождение
Хабаровск
Имя
Александр
Техника
Toyota Land Cruiser Prado 150, Ротан380э, Tohatsu-MFS18, Suzuki-df2.5, Рекс500 MTR7
Масса безусловно стала больше. Но менял мотор я один, без чьей либо помощи. Неоднократно примерял в ходе доработки рамы. Но сложного ничего нет. Я старый мотор подгонял под сафари, поэтому опыт был. Так что думаю сильно это на массу не повлияло. Тяга теперь с запасом. Учитывая то что звезду оставил тяговую 32 зуба. Скорости хватает, больше нужно для тягания паровоза. Мы ездим минимум втроем, плюс вещи. Про расход сразу скажу, не замерял и не замеряю. Не ощущал разницы со старым. Просто полный бак и канистру с собой возим. Когда все спалим, когда привозим остатки бензина домой. Все зависит от загрузки и времени на рыбалке. Что касается управляемости с новым мотором, то думаю из за более высокого центра тяжести управляемость, а точнее устойчивость в пухляке ухудшилась, но проверить не удалось, так как сразу после замены мотора, приглянулся лыжный модуль от Мухтара, я думаю от седьмого, но новый. О разнице управления классическим мотобуксировщиком и мотобуксировщиком с модулем написано много. Для меня больше плюсов. Выхлопа, который раньше бил в нос, не ощущаешь. Сидишь на мягкой подпружиненой сидушке как человек. Управлять так можео часами, плечи и руки не устают. Я сделал модуль легкосъемным, но ниразу его не снимал. Оброс вещами. Кроме снастей и палатки с печкой, добавилось еще много чего, поэтому купил прицеп побольше, так как в старый прицеп уже приходилось все распихивать, дабы все поместилось. Противников прицепов немало, но я решил доя себя, что это может где то медленнее и менее удобно, но за тосчет чисто в машине и одной компанией можно ехать на одной машине.
Так вот про модуль. Лыжи там очень узкие. По буранке нормально, но чуть свернул и проваливается лыжами в снег. Купил уширители и другая песня. Кстати модуль лучше покупать с зависимой подвеской. На рыбалке на встретил мужичек и и с интересом рассматривал мою псину. Сказал что с сыном собрали типо такой, но модуль купили с независимой подвеской и при езде по большим неровностям бывает перекидывает лыжи. Приходится ездить аккуратнее. В целом доволен. Какой год в мыслях снегоход, но после очередного выезда оставляют эти мысли. Езжу не так часто. Этого пока хватает.
 

Вложения

Far East

Новенький
Регистрация
16 Янв 2015
Сообщения
34
Реакции
3
Возраст
41
Местонахождение
Хабаровск
Имя
Александр
Техника
Toyota Land Cruiser Prado 150, Ротан380э, Tohatsu-MFS18, Suzuki-df2.5, Рекс500 MTR7
Да и кстати, тут писали про эксплуатацию в минус десять градусов и катковую подвеску. У меня были запуски и в минус тридцать. Все не просто работало, а вполне реально запускалось. А катковая подвеска это даже не минус, а плюс для тех, кто хочет использовать буксировщик круглогодично. Я со своим на катках проблем не знал. Хоть и использую только зимой. Слышал что катковач подвеска неочень весной, в мокрый снег, и даже ждал проблем. Но не столкнулся с ними.
 

Igor1984

Новенький
Регистрация
10 Фев 2014
Сообщения
36
Реакции
1
Техника
Барс "Следопыт"
Случайно вспомнил про этот материал. Решил попробовать дополнить. Прошлый раз боролся с модераторами, но так и не смог добавить фото. Надеюсь, на сей раз получится. Барс ездит до сих пор. Переделок было много. Попробую выложить тезисно с фотками.
P1140615.jpg
P1140615.jpg
 

Igor1984

Новенький
Регистрация
10 Фев 2014
Сообщения
36
Реакции
1
Техника
Барс "Следопыт"
Это была изначальная склизовая подвеска. Это то, что из нее было выкинуто (вес около 10 кг):
P1140738.jpg
 

Igor1984

Новенький
Регистрация
10 Фев 2014
Сообщения
36
Реакции
1
Техника
Барс "Следопыт"
Было вставлено взамен:

P1140637.jpg
 

Igor1984

Новенький
Регистрация
10 Фев 2014
Сообщения
36
Реакции
1
Техника
Барс "Следопыт"
Цепь была в таком состоянии:
P1140727.jpg
 

Igor1984

Новенький
Регистрация
10 Фев 2014
Сообщения
36
Реакции
1
Техника
Барс "Следопыт"
Далее стала в таком (но этот кожух был сделан из жести 0,75 мм и его в итоге смяло и оторвало. Бал сделан такой же из жести 0,9 мм и ездит до сих пор):
P1140973.jpg
 

Igor1984

Новенький
Регистрация
10 Фев 2014
Сообщения
36
Реакции
1
Техника
Барс "Следопыт"
Чтобы не забивалась гусянка, была по бокам приделана транспортерная лента. Внутренность была запенена полностью 4мя баллонами профессиональной пены после предварительной промазки гусянки и звездочек толстым слоем солидола. Монтажная пена по большей части держится до сих пор, но лучше было бы придумать внутри полый короб из фанеры или пластика. Иначе вся внутренняя полость при околонулевой температуре забивается снегом, который спрессовывается и добавляет до 30 кг веса.
P1140974.jpg
 

Igor1984

Новенький
Регистрация
10 Фев 2014
Сообщения
36
Реакции
1
Техника
Барс "Следопыт"
Задняя ось.
P1140639.jpg
 

Igor1984

Новенький
Регистрация
10 Фев 2014
Сообщения
36
Реакции
1
Техника
Барс "Следопыт"
Справа - жалкое подобие прицепного устройства для саней с "завода", слева - то, что было поставлено.
P1140612.jpg
 

Igor1984

Новенький
Регистрация
10 Фев 2014
Сообщения
36
Реакции
1
Техника
Барс "Следопыт"
Но и эта сцепка слегка развалилась. Пришлось приварить взамен отломившейся части кусок трубы 15*15*1,5
P1140730.jpg
 

Igor1984

Новенький
Регистрация
10 Фев 2014
Сообщения
36
Реакции
1
Техника
Барс "Следопыт"
Но и это не сильно помогло, поскольку через несколько лет на месте сгиба сломался заводской кронштейн крепления крюка.
20190330_211809.jpg
 

Igor1984

Новенький
Регистрация
10 Фев 2014
Сообщения
36
Реакции
1
Техника
Барс "Следопыт"
Пришлось взамен приварить уголок 30*30*4 и усилить его растяжкой. На фото также видно оторванное уха крепления крюка (металл то ли двойка то ли тройка). Пришлось крюк приварить намертво. Заводские инженеры полные...
20190330_211746.jpg
 

Igor1984

Новенький
Регистрация
10 Фев 2014
Сообщения
36
Реакции
1
Техника
Барс "Следопыт"
Болты крепления задней крышки короба рвали гусянку. Пришлось отпилить. На фото также видно, что верхняя часть гусянки катится по горизонтальной планке из трубы 15*15*1,5. Сопротивление колоссальное. Километр по укатанной в лед дороге и работает просто как тормоз. В дальнейшем сделал верхние пластиковые склизы по принципу нижних из полосы пластика 10*30 мм, чтобы также катились по металлическим клепкам гусянки.
P1140610.jpg
 
Последнее редактирование:
Гусеницы для снегоходов и спецтехники
Сверху Снизу