Ремень проверил в первый день покупки ,вывесил снегоход и увидел что подвеска висит на амортизаторе а стропа ослаблена переделал чтоб стопа ограничивала ход подвески.
возможно не совсем ограничивает, либо (возможно) пружина сжимается более расчетного. При заводских настройках полный ход подвески не приводит к касанию витков пружины и остается ход амортизатора. Обычно после аккуратной сборки-настройки этого узла болты не ломает (или реже ломает).
500 км , это для вала переднего амортизатора. А доп. аморт уже 2 сезона , более 2000 км. Амортизатор такой же как горизонтальный. Грубее подвеска не стала, регулируется пружинами. Пропали пробои подвески, когда скатываешься с барханов.
Добившись работоспособности задумался о запасных частях которые всегда надо возить с собой и как я это понимаю это запасные свечи и ремень. Покопавшись в памяти вспомнил баталии по свечам на форуме и вот ни как до меня не доходит почему все пытаются заменить родные чемпионовские свечи на какие-то другие? Мне досталось в наследство в одном цилиндре родная чемпион идридиевая, а в другом NGK обычная
и все работает. Зачем ставить неродные свечи? Есть в этом какая-то "прибавка к пенсии"?
Когда я снежик брал, в "Барсе" (магазин) родные стоили 1200 Руб. и была 1шт. экзист, Емекс, когда смотрел не было чемпионов.
Что я вожу:
Я ремень снимал, та еще радость. Ставишь на передачу и крутишь по часовой стрелке внутреннюю тарелку(дальнюю от коробки) и когда тарелки начинают расходиться до разжимаешь их руками, потом поддергиваешь нижнюю ветку вверх, а верхнюю ветку на себя, снимаешь с передачи и прокручиваешь тарелки пока ремень не соскочит в пространство между коробкой и тарелками, предварительно надо открутить болт крепления ведомого вариатора для чего заводишь маленький ключик с шестигранником на 8 и упираешь его в глушитель шума т.к. пространства для работы ключом там совсем нет при этом надо умудриться не уронить головку и ключ вниз(доставать крайне не удобно
) и вращением тарелок откручиваешь болт. Там снизу какой-то гений придумал крепление хомутов патрубка ОЖ на шпильки которые торчат и не дают провести ремень пока не отодвинешь тарелки от коробки, далее скидываешь ремень с ведущего вариатора и начинаешь выводить ремень между ведомым и остальными мешающимися деталями. Мне пришлось еще отсоединить шланг подачи топлива и его крепление к двигателю. Больше вроде ни чего не мешало. Снять ведомый вариатор у меня не получилось т.к. уперся в глушитель шума и без демонтажа коробки или отпиливания глушителя шума его снять не получиться о чем здесь ранее писали. Ставил ремень в обратной последовательности.
Всё верно я отверстия пересверливал ось стоит немного выше штатного, проехал так 3300 не чего не гнуло и не отрывало , а в последнюю поездку немного погнуло ,а может из за снега гусеница была забита плотно. По моему Александр ты тогда выкладывал фото переделки , чтоб разгрузить немного лыжи.
Если вариатор канада то меняется просто)) закручиваешь болт м6 в неподвижный диск,там для него специально нарезана резьба ,болт отодвигает подвижную тарелку ,далее снимаешь ремень с ведущего вариатора потом с ведомого,потом боком пропихиваешь ремень между глушителем шума и муфтой ведомого вариатора всё.
Возможно звезды так встали....
Лед в пружине вреден для подвески.
Если канада, то видимо так
, но у меня и у Garry29 РМовский и ведомый видимо еще старого образца, т.к. на оф.сайте их два варианта, до и после, так вот я думаю что у нас вариант ДО))) Чем они отличаются и какой лучше понятия не имею! Может кто-нибудь, когда-нибудь объяснит.
Я надеюсь с земляками по области поделитесь "технологией"? Особенно с теми у кого то-же ноябрь 12-го )))
А нет никакой технологии,снимаю с ведомого,затем с ведущего,с выводом оттуда погеморойней
Пробег 4.500 км, пока на оси болты родные, то есть, ни разу их не срезало.
Раньше, тоже много всего возил. Подсчитывал вес содержимого, достигал до 30 кг, плюс, запас бензина (НЗ).
Всё, починил Барсика, из 7мм пластины уши с отверстиями "стандарт" и "лифт" приварил, ухо аморта изначально на две капли сварки было, обварил по кругу. Опа почти как у новых скандиков теперь задрана.Оборванное ухо, с другой стороны уже не отверстие а овал, не поленитесь посмотрите, у кого надрывает усильте хотя-бы шайбу приварив.
Оборванное ухо амморта.
При сильно задраной корме при езде по яйцевидной буранке приходилось ловить равновесие,обрати внимание,это конечно мое субъективноеВсё, починил Барсика, Опа почти как у новых скандиков теперь задрана.
Друзья, прошу прощение за ввод в заблуждение, по распиновке датчика распредвала. Правильная на картинке.
А в чем преимущества задранной ж...пы? Лично мне видятся одни минусы: один из минусов Хитрый озвучил - это снижение устойчивости снегохода, второй минус - это значительная часть снега выбрасывается из-под гуси впустую, не попадая на снежный радиатор.
Касаемо этого писал уже, что с поленом (задраной опой) охлаждение было лучше, я даже вентилятор принудительный отключил в плюсовую погоду , хз, толи его наоборот больше попадает из-за угла, то-ли из-за увеличенного расстояния (окна продува), может оба фактора вместе. Сегодня утром +3, санки с дровами ~400-500кг, километр по грунтовой дороге лёд, практически без снега, 83 градуса. На ЛЭПе стабильно в движении 77-78. Град, т.е. термостат закрыт практчески всегда.
Километр это не показатель, тем более по ровной дороге. Эффект перегрева наступает после 5 км по настовой буранке в виде стиральной доски, где скорость более 10 - 15 км развить невозможно. Если ехать по дороге где есть возможность ввалить 30 км/час и более, то абсолютно покуй есть снег или нет и сколько груза в твоих санях. Мысль о том что с поднятой ж..ой снега кидает на радик больше, на мой не профессиональный взгляд, противоречит логике.
