Не знаю как на счёт всего остального
, но штагель нахер выкинуть и купить нормальный, железный. Они и с сотками есть до 0,05. Куда точней?! но надёжней. Если мерять толщину гвоздя, то наверно можно и электронным обойтись. Имхо 
Видимо где-то штангет фигню выдал. Я никаких расчётов от себя не давал.
В стоковом варианте гильза насколько я помню вообще не касалась стенок блока.
Так механика, это прежде всего расчёты. И эта тонкостенная цпг рассчитана на лёгкий поршень. Большой поршень тебе всё разнесет.
Это может быть связано с тем что поршень не имеет нужного теплового зазора, при нагревании до "140" градусов выбирает весь имеющейся зазор а далее происходит интенсивное трение о стенки цилиндра и собственно потеря мощности как результат.Без колец?Тогда точно цилиндр и поршень не совместимы. Ставь родненькую, 150 ю.
И ещё, температура 140 это не ОЧЁМ. Перегрев это начиная с 250. по голове и выше, причём когда вся железка нагрелась. У меня под свечей и 320 бывало) но никаких изменений,
клинов и потерь мощности при этом не было 140 это просто тёплый двс.
Стенку гильзы померий нормально, а не под углом. Там явно косяк в замере.
С чего такие мысли?
Происходит всё с точностью на оборот при нагреве появляется зазор потеря компрессии, от сюда потеря мощности и масло на ружу.
У тебя поршень будет нагреватся в 2 раза медленнее чем маленький
. Сам дальше додумаешь?
Полная чушь.
Согласен полностью с вами
Так называемый облегчённый поршень по весу ничем не отличается от простого поршня, то есть вес у них одинаковый. Простой поршень больше греется за счет большей юбки.У тебя поршень будет нагреватся в 2 раза медленнее чем маленький
С такой логикой поршень надо вколачивать молотком, чтоб зазоров не было, зато при нагреве он появится и будет работать как надо, красава!
Взвешивали? Или по интернету?
Да ну?!
А на горячую не пробовал выдернуть? Здоровья не хватитСитуация точно такая, только ещё тяжелей, потому как нет принудиловки(но теперь есть, для аварийного сброса тепла) и материалы те же, формы только разные, моя заточена (рёбра) под максимальное сомоохлаждение, а твоя для дуться на неё предназначена. Вот и вся разница. Рабочие, допустимые приделы оденаковые, способы охлаждения разные. А 140 как ты вывел? По клину двигателя? С таким поршнем не диво. И градусник должен устанавливать в Однозначно ВООБЩЕ не обдуваемом месте, защищённом от возможных резких поверхностный колебаний температуры. Оптимум конечно масло, но энерционная штука получаеется, зато максимально к правде близко. И падении на пару градусов масла, пожелезу думаю падение в десятки в самых горячих, внутренних слоях металла.
До конца дочитал мой пост? Про подшипники распред вала прочел? Делай выводы
, а не "что да ну"
А я тебе говорю, про то, что гильза и блок должны плотно соединяться при нагреве. Поэтому, если пожелаешь ставить больший объем, но с толстой гильзой, придётся точить посадочное окно на блоке. А поскольку точить будешь руками, а не станком, то вточь по размеру не зделаешь. И необходимого контакта не получиться, а получиться очередное нарушение тепловых режимов и перекос геометрии. Вот собственно и все, что я пытаюсь сказать. А на горячую действительно не стоит дёргать. Да и вообще, не стоит дёргаться с горяча.) удачи!
Какой там зазор на стоке? Сколько гильзя сток снаружи и сколько посадочное? Замерь. Если бы там был вагон места, для чего тогда на больший объем гильзу урезать по толщине стенки? Зделал и бы просто её большего диаметра, да и все. Ан нет, почему-то не выходит так,толщину режут. А мм на большой диаметр это не много, да плюс из чего зделана, коэффициент расширения какой. Сколько в стоке по факту диаметры? 1 мм в диаметре, это 0,5 по радиусу.
Так в цифрах сколько? Иначе и то и другое домыслы.
Я не буду ради твоего интереса идти и мерить, я снимал ЦПГ своими руками и знаю о чем говорю.
У Бардина видео есть, где он взвешивает поршня, облегчённый даже оказался чуть тяжелее. С большой юбкой площадь трения больше.