Простой и надежный регулятор напряжения снегохода

[снег ру2]

Всем привет. Подскажите, ВТА41 от массы обязательно изолировать, или его корпус должен идти на массу.

 

[Сибиряк88]

У него по моему на корпусе нет ни чего, тоесть можно напрямую прикрутить.

 

[Deltagr]

Мне попадались с одним из анодов на корпусе , но они работали не долго , явная подделка . Вообще подделок ВТА-41 очень много ( да и не только их , если деталь пользуется спросом - ее название лепят на похожие корпуса , хорошо если близкие по параметрам ) , поэтому я и перешел на мосфиты . Среди не очень крутых по параметрам подделок почти нет .

 

[снег ру2]

У него по моему на корпусе нет ни чего, тоесть можно напрямую прикрутить.

Померил, действительно выводы изолированы от корпуса. Спасибо.

 

[MAXIM2013]

Есть желание собрать регулятор по этой схеме, есть вопросы.

 

[MAXIM2013]

Что понятно:, если что поправьте,
- регулятор встроенный в щеточный узел - достаю проверяю между "+" и "ш" наличие диода если есть значит - пригоден!
Покупаю детали (из наличия в магазине в моем случае Чип и Дип)
- Br1, Диодный мост - МВ502 (KBPC5002)
- T1, Т2 Транзисторы IRF3205
- R2, 470 Ом 0,5Вт
Теперь что не понятно:
Для чего в схеме применяются R1 и D1, какой маркировки D1, лучше применить., Для R1 достаточно 0,5Вт?

 

[Deltagr]

R1 для разряда затворных ёмкостей мосфитов , т.е. для закрытия их . D1 для тех же целей . Без него мосфиты иногда не полностью закрываются . R1 достаточно и 0,25 Вт , D1 любой кремниевый маломощный ( 1N4007 и подобные ) .

 

[MAXIM2013]

R1 для разряда затворных ёмкостей мосфитов , т.е. для закрытия их . D1 для тех же целей . Без него мосфиты иногда не полностью закрываются . R1 достаточно и 0,25 Вт , D1 любой кремниевый маломощный ( 1N4007 и подобные ) .

Петр, Спасибо!!! буду пробывать.

 

[Deltagr]

Всё у вас получится ! Там нечему не работать ! Можете предварительно проверить авторегулятор на порог срабатывания . К выводам щеток подключаете лампочку 1-3 Вт , подаёте 12-13 В от регулируемого блока питания - лампочка должна гореть . Плавно увеличиваете напряжение блока питания . При напряжении 13,8 - 14,5 В лампочка погаснет . Напряжение , при котором лампочка гаснет и является пороговым , оно у вас и будет на выходе собранного регулятора . Если оно будет ниже 14,5 В АКБ будет плохо заряжаться . Его можно увеличить двумя способами :
1. Простой способ . В разрыв плюсового провода включаем диод в прямом направлении . Этим мы обманываем авторегулятор , он измеряет напряжение после диода , а реально напряжение будет выше на столько , сколько потеряется на диоде . Для кремниевого диода это 0,6 - 0,7 В , для диода Шоттки 0,45 - 0,55 В . Вообще свинцовые АКБ плохо берут зарядку при отрицательных температурах и при большом минусе могут вообще отказаться брать зарядку . Это нужно помнить отправляясь в мороз далеко от дома и сильно не надеяться на АКБ .

 

[Deltagr]

2. Более сложный способ , но более точный . Требует добраться до платы авторегулятора и найти два параллельных резистора . Подбором большего из них ( уменьшение его номинала ) выставляем нужное напряжение . За одно можно вместо защитного диода впаять резистор который мы ставим снаружи .
В полевых условиях я не пользуюсь этим методом , обычно обхожусь заводской настройкой авторегулятора , реже применяю диод в плюсовом проводе .

 

[MAXIM2013]

Петр, еще раз спасибо!, (не было возможности выйти в интернет сломался ноутбук только сегодня сделал) еще возник один вопрос по монтажу транзисторов и моста к корпусу - крепить через термопасту или термопаста - слюда - термопаста, какую роль играет слюда если как изолятор, то я винтами все равно притягиваю к корпусу, или винты нужно тоже изолировать?

 

[Deltagr]

Слюда электроизолятор . Винты тоже изолировать . Термопасту с обеих сторон слюды .
Диодные мосты изолированы от корпуса и там слюда не нужна , только термопаста .
Если транзисторы работают в ключевом режиме , то при токе 20 А на транзисторе с сопротивлением канала 8 мОм (IRF3205) рассеивает мощность в скважность раз меньше чем 3,2 Вт (на постоянном токе ) . Это при условии бесконечно малых по времени фронтов , реально несколько больше . А если загоним транзистор в активный режим - в десятки раз больше .
Вот с диодами сложнее . На кремниевом мосте при 20 А токе рассеивается больше 20 Вт . На диодах Шоттки почти в 2 раза меньше . Синхронный выпрямитель на мосфитах здесь не реально применить . Так что в импульсном регуляторе напряжения сильнее всего греется силовой диодный мост .

 

[Fantomas]

Здравствуйте. Извиняюсь что вклиниваюсь. Для изоляции транзисторов от радиатора есть еще такие резиновые (силиконовые) прокладки. Они лучше проводят тепло и их не нужно мазать пастой.
Для изоляции винтов можно применить уже готовое решение пластиковые втулка с шайбой или одеть шайбу из текстолита, а на сам болт маленький кембрик (трубку) можно термоусадку.

Вот такие шайба и втулка для изоляции болта

А это прокладки

 

[deba4379]

скажите пожалуйста,паял несколько схем регулятора,на столе при проверке все как бы хорошо,а вот на бурке почему то нет зарядки,может ли это быть из за большой емкости акб(60А)

 

[Fantomas]

Нет. От емкости акб зависит время его полной зарядки.

 

[MAXIM2013]

Детали купил, на днях спаяю, если все получится то и для нептуна повторю, если аккумулятор не использовать, конденсатор какой емкости достаточно?

 

[Deltagr]

Уже много раз говорил : от Регулятора невозможно зарядить АКБ , лишь подзарядить можно . Тем более на морозе , когда на АКБ при -20 *С для заряда нужно подавать более 15 В . Даже на автомашине АКБ плохо зимой заряжаются , если в регуляторе нет отслеживания температуры .
Я почему-то считал что слюда лучше проводит тепло чем эти резинки и всегда в китайских поделках заменял их на слюду с термопастой - служили дольше чем с резинками .

 

[Fantomas]

Честно говоря спорить не буду, но я такие резинки встречал и в дорогой фирменной аппаратуре. Слюду встречал только в старых советских приборах. От этого сложилось мнение что слюда это прошлый век. Она толще, а резинка когда болтом корпус транзистора прижмешь то в несколько раз тоньше, по идее теплопередача лучше. Вообщем то для такого применения наверное и слюда нормально будет. Я делал похожий регулятор но для японского мотоцикла, там три фазы. Ставил симисторы BTA-41 каждый на 600 Вольт и 40 Ампер, в больших таких корпусах. Всё это я прикрутил к алюминиевой шайбе диаметром где то 80мм и толщиной примерно 20мм, предварительно прорезав ребра на две трети от толщины. Со стороны монтажа залил всё эпоксидной смолой.Так вот в жаркую погоду эта железяка разогревалась почти до 90 градусов!

 

[Deltagr]

Упустил , не сказал про конденсатор без АКБ . Здесь кашу маслом не испортишь

 

[Deltagr]

Пока редактировал сообщение - истекло 10 мин !
конденсатор не менее 2200,0 мкФ и не менее чем на 25 В.
На симисторе падение 2,5- 3,5 В . Умножим на ток и радуемся тепловым потерям !
Уменьшение нагрева только на диодах Шотткки и мосфитах в ключевом режиме , другого выхода не знаю .

 

[hpj]

Всем привет!

Собираюсь сделать новый регулятор на транзисторах и "шоколадке".
Транзисторы выбрал IRF3710 100V 57A.
Смущает только одно: Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20
Не будет ли это причиной излишнего нагрева регулятора? Ведь полностью транзистор откроется только при управляющем напряжении 20В. Если я ничего не путаю.


И еще вопрос, какой диодный мост выбрать на диодах шоттки? В описании мостов не указывают что они на этом типе диодах.

 

[hpj]

Может попробовать поискать с меньшим значением? типа IRL2910PBF

 

[Deltagr]

Это максимально допустимое напряжение на затворах ,плюс - минус 20 В , хотя они выдерживают и больше иногда . При 5--ти Вольтах они уже обычно полностью открыты , хотя рекомендуется 10 Вольт . Ваши транзисторы с прекрасными характеристиками , ставьте не задумываясь ( если это не подделка) . Они стоят во многих контроллерах безколлекторных двигателей .Диодные мосты в основном кремниевые . На диодах Шоттки придется мост собирать из отдельных диодов ( или пар диодов ) .

 

[hpj]

Заказал на алиэкспрессе

 

[Fantomas]

Если есть сомнения то мосфитом можно управлять любым маломощным транзистором, который будет включать мосфит наверняка 12 Вольтами, чтоб так сказать наверняка. Напомню, полевые транзисторы сильнее всего греются именно в промежуточных состояниях, когда полевик однозначно открыт\закрыт то нагрев в разы меньше.
И еще не особо доверяйте тому что данный полевик выдержит 57 Ампер как написано в даташите, точнее сам кристалл 57А может быть и выдержит, а вот проволочки которыми он подключен к выводам да и сами выводы вредле. Это видимо такой маркетинговый ход, хотя сами полевики хорошие (если не левак). Я сам таких заказал на всякий случай.

На счет диодного моста Deltagr прав, есть диодные сборки в которых по два диода Шоттки. Например MBRF20200CT.
Я такие использую для ремонта и повышения надежности в компьютерных импульсных блоках питания. Там два диода с общим катодом. Можно использовать одну такую сборку как один диод. Чтоб это всё по паровозному было, с запасом.
То есть сделаешь, поставишь и забудешь.